Мы продолжаем наши туры — по сути альтернативные исхоженным и широко продвигаемым на разных ресурсах туристским маршрутам. Так что, собираясь последовать нашим путем, подготовьтесь в дорогу не рассчитывая на изобилие «раскрученных» мест для отдыха и дополнительных, привычных летнему туристу развлечений.
В любом случае стоит захватить с собой воду и немного еды для небольшого пикника, солнцезащитные средства, одевайтесь удобно, — и в путь.
Это Кипр, живущий простой трудовой жизнью, хотя и на исторических местах, где нет места «блаженному ничегонеделанью». Там, куда мы отправимся, как и в прошлые, трудные для острова времена, селяне привыкли ценить ресурсы, время и, при этом, всегда рады хорошим людям и добрым новостям.
Признаемся: нас очень привлекают все эти небольшие деревушки, где проживают многие поколения простых и трудолюбивых людей. И все же, каждая из этих деревень, несомненно, запомнится вам своим лицом и характером; а если повезет, — то и приятным общением с гостеприимными жителями, готовыми щедро делиться с гостями здешними историями и преданиями.
Катидата: шахтерский край
Солеа начинается там, где бескрайние равнины Мессаории сменяются холмистыми пригорками и оттого местные виды становятся все более живописными: вместе с ландшафтом меняется и характер местных построек, все больше зелени, садов и плантаций окружают дорогу, бегущую все дальше в горы. Узнаваемость этим местам придают характерные срезы горных пород, насыщенных медью: полосатые слои серебристо-серого перемежаются с терракотовым и рыжим...
Уникальным является и местный микроклимат: даже по сравнению с Никосией, где весной столбик термометра поднимается чуть выше, чем на морском побережье либо в горах Троодоса или Пентадактилоса. Так вот, деревни вблизи от Катидата и сама она оказываются, благодаря рельефу, как бы «зажаты» в котловине, окруженной возвышенностями — подобно некоей чаше, где иногда может быть неожиданно очень жарко.
Ведь воздушные потоки здесь как бы надолго застревают, чрезмерно прогреваясь, — несмотря на то, что совсем рядом начинаются настоящие горы. При этом здесь просто роскошные фруктовые сады и местами буйная дикая поросль!
Таким образом, наш маршрут пролегает в окрестностях Калопанайотиса, по дороге на Киккос.
Катидата — это деревня в 56 км от столицы, на высоте в 275 м над уровнем моря. Здесь протекают две реки, Каркотис и Сетрахос. Деревня относится к полугорной области долины Солеа, располагаясь на восточной части долины Клариос.
Согласно последней переписи населения, в Катидата проживают 114 жителей.
В прежние времена большинство населения работало на расположенных по соседству соседних шахтах Скуриотисса (она же Фукасас, Мавровуни, Аплики). Деревня процветала до 1974 года, вплоть до известных политических событий.
Из исторических источников известно: деревня Катидата являлась поселением уже с доисторических времен, а именно с эпохи раннего бронзового века; активно развивалось оно и в эллинистический период.
Многие сведения об этом крае, которые дошли до нас, были почерпнуты из исследований по результатам раскопок, проведенных в 1918 году археологом Менелаосом Маркидисом: исследователями и другими участниками экспедиций тогда были обнаружены около сотни древних захоронений, имевших в своих камерах множество сосудов, датируемых медным веком.
А вот самые недавние исследования, проведенные в 2000-2005 гг. совместной командой ученых TAESP из университетов Глазго, Университета Кипра и Орегона, — все в том же регионе Лаонкара, уточнили так сказать верхние временные рамки древнего поселения. В другом местечке — Пано Лимна те же археологи обнаружили существование римского поселения и захоронения той же эпохи.
Название деревни Катидата, как считается, происходит от слов «като» (по-гречески: кάτω, то есть «нижняя») и «идор» (υδωρ — «вода»), поскольку данный регион славится своими обильными подземными водами. На средневековых картах деревня именуется как Cattidata.
Здесь находятся церковь Святого Иоана Богослова (1870 год), церковь Святой Параскевы и монастырь Богородицы Скуриотиссы.
Интересно, что через село проходила знаменитая Кипрская железная дорога (одна из ее веток, по которой перевозили добытую руду из Фукасы в Ксероc).
В деревне также имеется интересный Музей горного дела, посвящённый, соответственно горнодобывающей деятельности этого района. Также в посёлке работает мастерская по производству гипсовых фигур.
На южной оконечности поселения разбит общественный парк, откуда можно любоваться открывающимися ландшафтами и видом на бухту Морфу на оккупированной ныне территории.
К тому же, почитателям недавней истории острова эти места известны еще и тем, что в одном из местных домов (Демосфениса Кириякоса) скрывались когда-то и откуда вели активную деятельность, в течение месяца бойцы ЭОКА из отряда Маркоса Дракоса.
Центр деревни обозначен главной площадью, носящей имя Пантелакоса Андреу (бывший глава сельской общины), что, кстати, встречается не так часто на Кипре. Так мы видим, что это личность очень приметная: на небольшом памятнике отмечено, что он был представлен к госнаграде за личный вклад в развитие общины и решение насущных дел ее членов, — и благодарные односельчане решили увековечить его память таким образом.
На этой же, очень красиво оформленной и уютной площади, вымощенной камнем и имеющей паркинг, находится таверна — она же общинный центр, где собираются жители, чтобы за чашечкой кофе обсудить свои и общественные дела и задачи. А рядом с ней — по-своему уникальный (ведь мы чаще всего встречаем среди локальных деревенских музейчиков, по преимуществу, стихийные «собрания», созданные по типу краеведческих) — Музей горного дела (также имени П. Андреу).
Он расположен в очень древнем и даже частично ветхом каменном частном доме, интересном образце традиционной архитектуры, которому стоит уделить ваше внимание [1].
Даже если вы прибудете сюда к запертой двери, то обязательно обратите внимание на образцы горной породы, разложенные прямо у входа.
Правда, по «хорошей» (во всяком случае, распространенной) кипрской традиции и здесь экспозиция оказалась закрытой, а собрание — недоступным осмотру, а могущие помочь любознательным путешественникам контакты ответственного лица (смотрителя) и намек на часы работы — неведомыми! Ну, не все же сразу!
О здешней архитектуре (мы как-то рассказывали раньше здесь, но напомню разок): деревенские дома, выстроенные в традиционном стиле, обычно двухэтажные; имеют длинные узкие балконы вдоль фасада. День нынешний равно как и историческое прошлое всюду напоминают о себе, и нередко очень курьезным способом: например, во дворе одного из современных домов стоит натуральная британская телефонная будка красного цвета.
Как она туда «залетела» и в чем ее назначение — дело хозяйское, однако прогуливаясь по деревенским улочкам Кипра, поверьте, можно еще и не такое встретить!
Обращу ваше внимание еще раз: со многих ракурсов здесь открываются действительно интересные виды — на деревню, на ее окрестности и, конечно, на горные разработки, где расположено ныне действующее добывающее предприятие «Скурьотисса» (оно же Cyprus Mines Corporation, въезд на территорию которого свободный [2] для всех путешествующих и любопытствующих).
Обозревать панорамы удобно и приятно с веранды все той же таверны (где можно немного отдохнуть и насладиться освежающим ветерком в тени), а еще — поднявшись к главному храму...
Слева и вверх от нее (сразу на въезде в Катидата) — храм Айю Иоанни Теологу (Св. Иоанн Златоуст, другими словами): это маленькая старинная каменная однонефная церковь с небольшой звонницей, возвышающаяся над селением в окружении цветущих зарослей. Храм снаружи украшен современными мозаиками, а еще здесь можно видеть изображение: Св. Евангелие с Орлом (символ Евангелиста Иоанна, где орел означает «высоту евангельского учения»).
Сохранились фрагменты каменной резьбы-рельефа, а так же остатки древней киновари на кресте над входом в храм. Приятно видеть как заботливо относятся местные жители к своей деревне: площадка вокруг церкви также ухожена, имеет освещение, скамейки и разбит скверик.
Скуриотисса: бывший поселок и монастырь
Мы отправились дальше, по направлению к древнему монастырю Панагия Скуриотисса (или тому, что от него дошло до наших времен).
Хотелось бы предупредить: если вы рассчитываете, отправившись по проселочной дороге увидеть этот монастырь, то этого никак не выйдет, вас собьет с толку появление баз ООН (Аргентинское подразделение). Нас это тоже сначала обескуражило, ведь дальше просто шли поля и начиналась пограничная с оккупированными землями зона.
В общем, слегка уехав в поля и затем, решив вернуться и набравшись храбрости, мы обратились к охране баз.
Выяснилось, что искомая Скуриотисса — бывшая деревня и монастырь, оказывается, находится на их территории, и нас пригласили заехать и припарковаться рядом с автопарком основного состава базы.
Мы специально уточнили: могут ли в принципе туристы вот так же осмотреть при желании уникальный памятник древности и нам ответили утвердительно. Причем, сюда пускают даже довольно большими группами (хотя, наверное, все же стоит договориться заранее).
Кстати, поснимать памятник вам тоже разрешат.
Находясь под пристальным, хотя и очень дружелюбным вниманием офицерского состава, мы деловито поднялись по лестнице на возвышение и прошествовали в сторону церкви — единственной постройки, дошедшей до нас от монастырского ансамбля. Как стало ясно вблизи, вокруг храма Панагии находятся захоронения (ныне они никак не обозначены, только две мраморные надгробные плиты, стоящие у входа, указывают на это). Храм небольшой, каменный и однонефный, под высокой черепичной кровлей (тис-стегис).
Никакой дополнительной информации на месте мы не увидели. Однако удалось найти ее позже, на просторах Интернета.
Деревня Скуриотисса — старинный населенный пункт вблизи от Катидата, к западу от холма Фукасас, и когда-то располагавшийся на отметке в 220 м над уровнем моря.
Это был фактически шахтерский посёлок, выстроенный вблизи от одноименной шахты для рабочих и управленческого контингента. Так что долгое время ее жители были шахтерами или работали на руднике на административных должностях.
Причем, здешний рудник и в прошлом был очень крупным, а сейчас, когда в середине 1990-х годов его деятельность вновь была возобновлена, шахта в Скуриоттиса на холме Фукасас является единственным местом на Кипре, где продолжается добыча медной руды.
Ныне деревня, кроме нескольких домов, занятых сотрудниками ООН (с 2011 года), остается безжизненной.
-
А вообще, добыча меди в районе Скуриотисса началась примерно в 1921 году благодаря инициативе американца Чарльза Гюнтера, однажды начитавшегося исторических материалов о богатстве, которое приносили здешние медные рудники в римскую эпоху, и потому предприимчиво возжелавшего сделать неплохой бизнес, возродив данную промышленность на острове.
Что ж добыча меди продолжалась в этих краях до 1974 года: как подземным, так и наземным способами.
Здесь, до турецкой оккупации проживало смешанное турко-греческое население киприотов.
Причем, надо сказать, что это место имело печальную репутацию: многие из жителей Скуриотиссы, как и приезжие на заработки из соседних сел, как говорят, погибали во время тяжелой работы на рудниках или приобретали тяжелые хронические заболевания, из-за плохих рабочих условий.
Кстати и само название местности происходит от особенностей здешних земель, богатых на красную руду: а именно, от греческого слова σκουρια, означающего «ржавчина».
-
А вот вблизи от монастыря Скуриотисса, в местечке «Эксинда» (Exinda или «60») находится еще одна достопримечательность бывшей деревни — обитель-исихаристий с часовней Св. Серафима Саровского. На этом месте изначально в 1960-х годах была возведена постройка. В настоящее время на основе перестроенной конструкции продолжается реставрация и декоративное оформление часовни.
Иконостас невысокий, в один ряд. Здесь же находятся житийная и храмовая иконы Св. Серафима; а также изображение Св. Старца Паисия (Паисий Святогорец, канонизированный в 2015 году).
А простое убранство и аскетичность интерьеров под светлыми каменными сводами создает очень возвышающее впечатление.
В самой церкви-часовне можно видеть ее же макет.
Там подвизается русский архимандрит и иконописец, Авросий Горелов [3] (контакт: (+357) 99524283). День памяти Святого отмечается 2 января.
В дальнейшем здесь планируют создать скит (отдаленное от оживленных и крупных населенных пунктов общежитийное место для монахов). Как отмечается православной общиной Кипра, присутствие здесь отца Амвросия является символичным связующим «звеном» между Кипрской Православной Церковью и РПЦ, история взаимодействия между которыми насчитывает не одно столетие...
Подробнее смотрите здесь.
Вернувшись по дороге на Катидату и миновав ее, мы снова выезжаем на основную здесь дорогу (на Киккос) и пересекаем ее (Лину и Фласу находятся на противоположной от нее стороне, поворот налево).
Лину и Фласу: рука об руку
Лину вы найдете в 48 км к юго-западу от столицы, на правом берегу реки Каркотис, на высоте 310 метров над уровнем моря. Сегодня здесь проживает чуть более 200 человек. На северо-востоке от нее находится заброшенное селение Lemones.
Во времена Средневековья (в годы франкского и венецианского правления) деревня была феодом. На старинных картах она обозначена как Linоu или Linu. Название деревни, вероятно, имеет древнегреческий корень, что предполагает поселение в этом районе со времен античности.
Относительно происхождения названия есть несколько версий.
Так, согласно первой, изначально деревню называли «Линос» (Linos), как указывают многие источники, утверждая, что её название происходит от слова «линон», древнего приспособления — пресса, с помощью которого обрабатывали виноград для изготовления вина. Учитывая, что этот район, возможно, в древности был винодельческим, или, предположительно, здесь когда-то находилось собственное святилище — место поклонения божеству Аполлону Линнею.
Местные краеведы имеют на этот счет свою версию: не Лину был назван «в честь» винного пресса, а именно благодаря процветавшему здесь виноделию сам бог Дионис, по имени местечка был наименован как Линеос (Dionysоs Lineos), то есть — защитник и покровитель Лину.
Другие источники объясняют происхождение слова Лину, считая, что оно происходит от слова «лино», что означает лён (греч: λίνο), который выращивался на Кипре с древних времён для изготовления тканей. Есть также мнение, что название Лину связано с поклонением сыну Аполлона и Псаматии.
Уютные, аграрные и объединенные между собой не только муниципалитетом, но и судьбой поселения радуют взгляд обилием цитрусовых в садах. Особенно здесь много роскошных лимонных деревьев над пышными цветниками, красующимися вдоль главной улицы. Проехав сразу в центр, мы остановились у главного храма Панагии Хрисопантанасса.
Храм (дата возведения: 1905 год [4]) не отличается оригинальной архитектурой от многих иных (однонефная каменная церковь с большой колокольней), но, несомненно, имеет несколько «изюминок».
Вот одна из них: это наличие довольно редкого для сельских храмов Кипра и сравнительно высокое окно в апсиде, украшенное ярким витражом, изображения которого в наивной манере вписаны в переплеты и изображают Св. Крест и пару голубей на чаше с водой (фонтан). Сначала я, было, приняла его за праздничную яркую декорацию к недавней Пасхе.
Рядом с храмом, на его площади сегодня можно увидеть, как и в большинстве деревень острова, установленный мемориал в память о герое и бойце ЭОКА Андреасе Закосе — одном из самых известных национальных героев страны, уроженце Лину.
Именно на его территории здешний представитель общины и заодно смотритель храма (в приход Лину и Фласу всего несколько месяцев тому назад был назначен новый священник из румын), г-н Андреас Мильонис.
Он же открыл для нас церковь, внутри которой оказался впечатляющий трехярусный иконостас (установлен в 1934 году). Причем, как отмечается на сайте Лину, этот иконостас был изготовлен из цемента и декорирован «под дерево». Обратите внимание и на шитый плат (золотное шитье работы высокого уровня) со сценой «Успения Богородицы» справа на стене, рядом с храмовой чудотворной иконой Панагии. Известно, что храм почти разрушился в 1960 году, однако, благодаря собранным пожертвованиям его сумели восстановить. Главный храмовый праздник — 8 сентября.
Г-н Мильонис не спеша зажег лампады (кстати, интересный способ: лампады зажигают, опустив вниз, и затем специальный механизм поднимает их на положенное место над верхним рядом икон) и рассказал о местном храме, достопримечательностях и про житье-бытье селян.
Мы узнали, что в деревне есть всего одна церковь и несколько часовен. Первая из них — Айя Марина, дата постройки неизвестна, однако это часовня старинная: она прошла реставрацию в 1980 г. на средства общины, имеет новый иконостас, а стеновые росписи отсутствуют. Службы здесь проходят каждый месяц, а еще ежегодно 17 июля — день Св. Марины.
Другая часовня в Лину: Айя Саранта (1997 г.) — освящена во имя Сорока Севастийских мучеников — вторая известная на Кипре после пещерной, что в Протарасе. Однако, что называется и здесь «дал о себе знать» дух нашего времени: грабители несколько раз взламывали дверь и грабили часовню, поэтому отчаявшиеся жители просто вынесли оттуда все самое ценное и вообще перестали запирать часовню на замок, чтобы хоть так попытаться избежать дальнейшего вандализма и осквернения. В здешней часовне службы проходят трижды в год, одна из которых служится в память 40 Севастийских мучеников, 9 марта.
Деревня имеет также часовню Пророка Илии (1995 год): к востоку от деревни, ее можно видеть с разных ракурсов на вершине холма. Там же находится большой камень с углублением, в котором горит свеча Св. Илии.
Люди верят, что Святой помогает им в земледельческих работах, посылая «хороший» ветер.
Имеются семь мельниц по перемолу муки. Сельчане начали было реставрировать их, да остановились.
В деревне все лето не иссякает вода в реке. Вблизи одной из них разбили местный парк, и в дальнейших планах по развитию Лину одним из пунктов отмечено: восстановить рабочее состояние всех мельниц. Можно себе представить, какая замечательная аттракция получится из семи каскадных водяных мельниц, через которые — одну за другой — несется речной поток!
Интересно, что маленькая Лину когда-то славилась своими ремесленниками, а самыми развитыми из нескольких традиционных на острове профессий [5] здесь были: красильщик «врака» — традиционных складчатых мужских брюк типа шаровар (кстати, создание качественных традиционных штанов и их правильная окраска занимали у мастера иногда больше недели, ведь статус селянина легко определялся качеством носимой им одежды); изготовитель плуга, а еще — плотник-резчик мягких пород древесины (изготовление резной мебели со всевозможным декором всегда требовало большой концентрации и значительного мастерства).
Вскоре наше знакомство с Г-ном Мильонисои и его супругой продолжились уже на веранде их уютного дома, мимо которого в тот час проходили или лихо проносились на мерсах или тракторах Фергюссон односельчане, успевая обменяться парой словечек с хозяевами и не забывая приветливо с толикой любопытства приветствовать нас, их нечаянных гостей.
После мы продолжили двигаться по главной улице, и сразу после встреченного нами справа от дороги памятного знака с иконой влево и вверх уходит небольшая улочка Айас Маринас, а на небольшом возвышении стоит древний храм Айя Марина, которая в настоящее время находится в ведении Департамента древностей Республики Кипр.
Сайт деревни: www.linou.org.cy.
Фласу... в продолжение Лину
Осмотрев храм, мы продолжили наше движение по улице Архиепископу Макариу и через минуту уже въезжали во Фласу (а именно в «верхнюю» часть, Пано Фласу). Сразу на въезде имеется небольшой общественный паркинг, что под огромным эвкалиптом, и с видом на холм с храмом Айа Саранта и соседку Лину.
Кроме спокойного уклада деревенской жизни со всеми его атрибутами: одно-двухэтажной сплошной застройкой по сторонам узких улочек, роскошными пустырями вокруг старых и заброшенных построек, поросшими сочной травой, из которой возвышаются сельскохозяйственные агрегаты да выпрыгивают, время от времени, как мячики, подросшие и очень любопытные котята всех мастей, заботливо ухоженными палисадниками и цветниками, — здесь, судя по указателю, находится и мемориальный дом-музей борцов ЭОКА.
Однако сколь долго не пытались мы идти в указанном направлении (влево, по ул. Ирун – ул. Стадиу или ул. Героев/Стадиона), дальше никаких подсказок так и не встретили и, чтобы не плутать по жаре, вернулись к машине.
Деревня Фласу также расположена на средней высоте около 330 метров над уровнем моря. Здесь проживают не более 270 человек, а селение состоит из двух районов: верхнего и нижнего (Пано и Като Фласу).
Здесь, как и в Лину, выращиваются цитрусовые, овощи (бобовые и картофель), различные фруктовые деревья, культивируются оливки, злаки и миндаль.
Это также бывший феод в Средние века, известный современникам как Flace, Flasso или Phlasso (картографы, указывая название на картах, отмечали как Flaso, а также и Fluso). Считают, согласно одной из версий, что название было дано по имени Бартоломью де Фласс (Bartholomew de Fluss), одного из владельцев тогдашних земель.
В деревне есть две главные церкви: Св. Димитриана (Айос Димитрианос, датируется началом XIX века), что стоит в центре деревни среди традиционных домов. Другая церковь посвящена Святому Георгию (Айос Георгиос).
Фласу имеет часовню Панагия Кусулиотисса, точный возраст которой не установлен, но некоторые свидетельства указывают на ΧVΙΙΙ век. Дошедшая до наших дней маленькая церковь, которая может вместить всего не более 60 верующих, вероятно, когда-то являлась частью старого монастыря.
Согласно преданиям, существует две версии происхождения названия часовни. Первая — в честь селянина Куссулоса, который сделал крупное пожертвование для постройки часовни, а вторая — гласит, что название появилось в честь образа Богородицы, исцелившей маленьких детей (исследователи указывают на слово, пришедшее из кипрского диалекта греческого языка: κουσουλούθκια, что означает «малыши»).
А на небольшом отдалении, окруженная сосновой рощей, на западе от Фласу находится каменная церковка Святого Георгия Эпитидиотиса. Она была построена примерно в XVII веке и имеет небольшую колокольню, колокол которой созывает верующих на службу 2-3 раза в год.
-
Знаете ли вы, что родом из Фласу был Хаджипетрос Воскос, национальный герой Кипра, казнённый турками 10 июля 1821 года в Никосии. Воскос был членом Филики Этерии («Дружеского братства»). Он был арестован турками во время передачи писем Братства архиепископу Кипра Киприаносу, так же казненному впоследствии.
В первой половине ХХ века через Фласу проходила железная дорога, ведущая в Эвриху.
Теперь мы должны были вернуться в Лину и оттуда взять курс на Кораку.
Итак, выехав на основную дорогу на Киккос, вы должны не пропустить поворот налево и вниз съехать по узкой дороге.
Причем, обратите внимание: по пути вас будут окружать прекрасные живописные виды (вооружитесь фотоаппаратом!) и заодно там же находится Арома-парк (к нему ведет, конечно же, грунтовый тракт).
Затем перед вами откроется довольно просторная естественная природная площадка с церковью Айос Георгиос, около которой неплохо бы остановиться и хорошенько осмотреться... что мы и сделали тогда.
Храм нам сразу же напомнил церковь Пресвятой Богородицы Асину: очевидно, он был построен в ту же эпоху.
Итак, в 5 км от деревень Лину и Фласу находится деревня Кораку: место довольно современное и хорошо обустроенное и оттого больше напоминающее небольшой городок (вблизи от Эвриху — кстати, вы можете составить собственный маршрут и заглянуть сюда сразу после посещения Музея железной дороги).
Устраивая себе (а заодно и вам, наши читатели) незабываемые туры по кипрской глубинке, мы не устаем каждый раз поражаться причудливости и хитросплетениям проселочных дорог, которые в считанные метры из вполне себе приличного асфальтного полотна в две полосы каким-то хитрым образом становятся «полуторными» (и даже как бы не совсем асфальтовыми).
По ним, не ведая сомнения, подобно бесстрашному рейнджеру, из-за ближайшего поворота и прямо по центру на вас иной раз может вынестись на видавшем виды грузовичке какой-нибудь здешний селянин, окончивший свои дела и направляющийся в это послеобеденное время к соседям за свежими новостями.
Кораку
Итак, счастливо разминувшись на въезде с компанией сельской молодежи, стремившейся на отцовском авто уехать побыстрее из деревни за новыми впечатлениями, мы сразу же прибыли в ее центр.
Деревня, расположенная в 51 км к юго-западу от столицы, до 1964 года имела смешанное население. Она так же, как и предыдущие деревни, которые мы сегодня посетили, находится на реке Каркотис, вблизи от ее западного берега и на средней высоте 420 метров над уровнем моря.
К западу от населенного пункта простирается довольно гористая местность, самая высокая точка которой находится на отметке в 921м.
Сегодня здесь постоянно проживают не более 550 человек.
Селение на месте современной Кораку существовало также, как и предыдущие населенные пункты, в эпоху франкского правления.
Причем, не просто в качестве одного из многочисленных феодов, но, как отмечается в исследовании французского историка, Луи де Мас Латри: до 1307 года Кораку принадлежалa королю Генриху II. А на картах того времени и более поздних эпох деревня Кораку отмечена как Coracu, Coraco и Coraci.
Интересны две версии относительно происхождения ее наименования. Итак, согласно первой, название произошло от имени древнего царя, который предположительно проживал в этом регионе, и звали его Коракас. Кстати, как отмечается кипрскими историками, вероятно, что Коракас вполне личность историческая, но не августейшая: так могли звать одного из первых поселенцев.
Вторая версия утверждает, что деревня была названа из-за изобилия ворон (греч.: κοράκι — ворона).
Кораку известна своей интересной архитектурой и достопримечательностями. Как, например, такие впечатляющие церкви, как Панагия Элеуса (постройки XVIII века); храм апостола Луки (1697 год); Агиос Мамас, датируемая XVII веком; церковь Святой Варвары (Айя Варвара, XVI век), — а эту часовню можно найти за пределами деревни, рядом с заброшенной деревней Агроладос. Сегодня мы побываем в некоторых из них.
И вот мы здесь...
На перекрестке трех дорог имеется небольшой муниципальный паркинг, по обеим сторонам которого стоят два храма, впечатляющей архитектуры.
Один из них и самый большой в деревне находится как бы ниже на склоне (к нему ведет аллея из высоких тенистых деревьев, она же улица Панагия Элеуса). Это традиционный однонефный каменный храм Богородицы-Панагии Элеусы (с двумя контрофорсами — опорами, связанными со стеной аркбутанами, — как наследие готической архитектуры) и с более поздней колокольней начала ХХ века, богато декорированной каменной резьбой, где можно увидеть византийские мотивы.
Примите к сведению: эта колокольня церкви в Кораку считается одной из самых красивых во всей Солеа!
Внутри нее, среди других выделяется икона Архангела Михаила (как считается, ее писал народный иконописец, мастер Минас из Мирианфусы, XV век). Другим уникальным произведением иконописи, который можно видеть в храме, является образ Панагии, на обороте которого находится изображение Распятия (двусторонняя, датируется XVII веком).
Среди других реликвий храма в Кораку назовем Христос во Славе (XVIII век, мастер Гаврилис Киккотис), а еще Библию, отпечатанную в 1754 г. в венецианской типографии Николасас Сароса, которую пожертвовал епископ Киренийский Хрисанфос в 1765 году.
Храм сегодня находится в хорошем состоянии [6] и имеет даже кондиционирование. Напротив него — компактный «христианский клуб» (кристияники соматеа).
-
А второй храм, более древний — как раз напротив первого: на значительном возвышении над главной площадью и направо от паркинга, Айос Мамас (приблизительно XVIII века). К нему можно подойти по круто поднимающейся вверх и живописно извивающейся над нижней частью Кораку улице Айос Мамантос. Причем эта улица «вышгорода» абсолютно замечательна своей древней застройкой, которая придает уникальности облику Кораку и естественным образом сохраняет «атмосферу» старины.
Храм Св. Мамаса и его расположение не оставят никого равнодушным: он как бы парит над селением, в окружении небольшого зеленого скверика и имея вечернюю подсветку и небольшую деревянную звонницу.
К нему надо подняться еще выше, по каменным ступенькам влево от улицы.
Мы зашли на его территорию, и присели отдохнуть на одну из скамеек у древних стен.
У нас сразу же появилась компания: подошла местная желтая кошка и принялась нас долго и пристально разглядывать, а потом застенчиво попросила еды (мы, конечно же, разделили с ней нашу нехитрую походную трапезу). Вскоре из соседней избушки выглянула деревенская старушка и любезно предложила открыть для нас церковь: мы еле протиснулись внутрь за низенькую и узкую деревянную створку.
Маленькая церквушка была совсем темной (свет нехотя струился только из слухового оконца) и строгой внутри. Там находится небольшой иконостас всего с 4-мя иконами, писанными в провинциальной манере (очевидно, каким-то местным иконописцем).
А вот наиболее важной иконой церкви (и всей Кораку) является икона Айос Мамаса, написанная в XV в. иконописцем из Константинополя.
Сегодня икона хранится в Святом епископстве Морфу, которое находится в соседнем селе Эвриху.
Как сказано на сайте деревни, церковь Св. Мамаса находилась на реставрации специалистами Департамента древностей. Благотворителями и спонсорами данного проекта являются также Фонд Левентиса и Ассоциация друзей Кораку и экспатриантов.
Если пройти дальше, за старый храм, то вы обнаружите неплохую смотровую площадку, откуда в деталях можно охватить взглядом весь Кораку: старый и сравнительно молодой...
Стоит сказать и о нескольких проектах, которые администрация деревни планирует к реализации. Среди них:
- восстановление водяных мельниц, как культурного наследия прошлого (при поддержке ЕС);
- установление памятника без вести пропавшим односельчанам в результате политических конфликтов;
- обустройство главной площади (сооружение амфитеатра, проведение дополнительного освещения, установка общественных туалетов и скамеек, — также при финансовой поддержке Евросоюза).
Кстати, нас очень удивило, что в Кораку, по сравнению с предыдущими деревнями, когда мы туда прибыли, было довольно прохладно.
Кроме того, в посёлке есть также частные старинные дома впечатляющей традиционной архитектуры, а еще — три водяные и две мельницы по производству оливкового масла.
Деревня имеет собственный таксопарк и кафе, где можно отдохнуть после дороги (все на главной площади).
Сайт Кораку: www.korakou.org.
Темврия: королевская история
Наш следующий пункт — эта довольно живописная солеанская (красивое слово вышло, правда?) деревня находится уже на отрогах гор Троодоса на высотах от 500 и до 900 м над уровнем моря и в 60 км от Никосии. Климат имеет здесь свои особенности: очень холодные и промозглые зимы, а летние месяцы всегда радуют прохладой.
История Темврии берет своё начало, как свидетельствуют исторические источники, не позднее Средневековья. Как известно, во времена франков, а именно в годы правления Иакова II (1460-1473 годы), селение и все его земли принадлежали некоему Иоаннису Тафуру, графу Триполи. На старых картах деревня обозначена как Tenbria.
О названии деревни Темврия известно, что оно происходит от имени древнего правителя Темвроса, чьё царство когда-то простиралось на здешние территории.
А как мы хорошо знаем, любой уважающий себя правитель склонен строить себе дворцы, в которых... правильно, «должны» быть собраны и спрятаны удивительные и огромные богатства. Верно? Так что и здесь не обошлось без этого: народная молва сквозь многие поколения пронесла предание о том, что на месте Темврии во времена Темвроса находилось «царское» поселение Василики (что буквально и означает: королевский, царственный), где и возвышалась когда-то резиденция. Именно там, как считается, спрятан большой клад...
Ныне это одна из наиболее населенных деревень в долине Солеа.
В деревне Темврия расположены церковь Святого Креста (вблизи, у подножия возвышенности, где стоит храм, имеется «музей под открытым небом» — местный оливковый пресс) и церковь Святой Параскевы.
Особый интерес вызывают старинные деревенские усадьбы, старые фонтаны и памятник героям освобождения.
Прибыв сюда по указателю, мы остановились на небольшой парковке напротив храма Св. Креста.
Здешняя местность того, кто прибыл впервые, поразит своими живописными ландшафтами и причудливой архитектурой строений, как старинных, так и совсем новых, которые по традиции архитектурно «вписывались» местными архитекторами в рельеф местности. Их нередко окрашивали в яркие цвета.
Довольно высокие в здешних краях предгорья Троодоса только добавляют красоты увиденному.
Итак, мы перешли через дорогу и направились к храму на вершине, по дороге успев осмотреть находящийся под навесом большой мельничный пресс с каменными жерновами. Здесь также имеются фотографии, описания и другая информация для интересующихся.
От калитки надо подняться по дорожке на самый верх холма, заботливо засаженного молодым садом (он же Парк Мира), к храмовой площадке и как следует осмотреться: с этой точки обзор на Солеа просто великолепен!
Храм (XVI век) был расширен и немного перестроен в XVIII столетии, а последние обновления были здесь произведены в 1994 и в 2010 годах. Церковный иконостас старинный, датируется также XVIII веком.
Интересная особенность и довольно редкая (для Кипра) деталь: храм Честного Креста, в отличие от многих других культовых сооружений, не был возведен на остатках древних храмов или святилищ.
Тем не менее, история появления этой церкви по-своему увлекательна.
По преданию, она связана с историей обретения креста вблизи некогда существовавшей деревни Лампаду (вспомните Св. Иоанна Лампадиста) и перенесения его в Темврию. Однако во время перенесения реликвия стала вдруг очень тяжелой, и было принято в дальнейшем решение выстроить церковь в том самом месте.
В самом храме сегодня находятся несколько очень древних икон (ранее XVI века), которые, как считается, были сюда перенесены из разрушенного храма Св. Георгия в Пера Гитонья.
А вот главным храмом Темврии является Айя Параскеви (Св. Параскева, построена в 1872 году), тоже расположенная в центре деревни и рядом с начальной школой.
Реставрация интерьеров проводилась в 1972 году, а обновление экстерьера — в 2006 г. Церковь интересна своими фресками (датируются 1990-ми годами) и резным иконостасом, резчиками которого в течение 1924-1927 годов стали мастера из Ларнаки.
Находясь в Темврии, обратите свое внимание на ее старинные источники-фонтаны: всего их четыре и каждый имеет свое имя, а датируются они ориентировочно не позднее начала – первой трети ХХ века.
Сайт Темврии вы найдете здесь: www.temvria.com.
Не могли мы не заехать и в одну деревушку с забавным названием, расположенную совсем рядом...
Кал(л)иана
Эта деревня — одна из ближайших соседок Темврии, что всего-то в 500м от нее; на 600 м над уровнем моря (самая высокая отметка здесь достигает 1000м) и в 60км от Никосии.
Она существовала ещё со времен франкской эпохи, и вот с тех времен на старинных географических картах встречается название Caliаna. При этом интересно, что историки не упоминают ее в своих хрониках.
Есть несколько версий того, как деревня получила своё название. Согласно историкам, отмечается, что первое поселение на месте нынешней Каллианы было построено в районе, который сегодня называется Айя Марина [7], но из-за частых набегов разбойничьих шаек на деревню некоторые жители, спасая свои жизни были вынуждены укрываться на юге, ближе к Пано Хорьо. Продвигаясь по диким тропам, они сооружали в лесных чащобах свои деревянные хижины, известные как «калиана».
А как один из местных уроженцев, встретившись с нами однажды в Какопетрии, сообщил «собственную» (ее поддерживают, кстати, как мы выяснили позже, многие селяне) версию: в здешних краях когда-то жила очень хорошая женщина по имени Анна и такой ее запомнили односельчане, «увековечив» ее имя в названии — «Хорошая Анна» (по-гречески καλή Άννα, она же «добрая Анна», Kali Anna). А возможно, эта селянка была еще и необычайно хороша собой (внимание, по-гречески это будет выглядеть немного по-другому: κάλλη Άννα, kalli Anna) ну вот как-то так...
Важным памятником села является его церковь, посвященная Святым Анне и Иоакиму.
Храм претерпел значительные изменения и не раз перестраивался: в течение XII-го , XVI-го или XVII-го веков. Эти изменения свидетельствуют в пользу того, что поселение существовало на протяжении всех этих веков. При этом, многочисленные уникальные фрески сохранились практически без изменений: здесь можно видеть среди росписей целый ряд рыцарских гербов (XV век).
В пределах деревни сохранилась и знаменитая когда-то железнодорожная станция «Калиана». А знаменита она была тем, что здесь для путешествующих было оборудовано место отдыха: ведь в прежние годы любые путешествия были довольно долгими и утомительными... Первоначально здесь были небольшая гостиница, а затем появились кафе и закусочная. Это двухэтажное здание с арками — прекрасный образец кипрской архитектуры рядом с рекой и небольшим мостом.
В целом, сама Калиана и сегодня сохраняет прекрасные элементы кипрской архитектуры, столь характерные для территорий предгорий.
В наше время деревня славится своей зиванией.
Нас эти места поразили какой-то отрешенностью от остальных деревень, невероятно густыми, буйными и бескрайними зарослями, среди которых то здесь, то там мелькали деревенские дома.
А еще нам удалось побывать в несколько одичалом здешнем «парке», куда с наступлением вечера лучше не заходить, так как он переходит в непролазные «джунгли», а в это время года в таких местах есть большая вероятность встретить змей и другую живность... Вблизи от него в те дни открывался отель, имеющий ресторан, водонапорную башню, совсем новый развлекательный сад с водными каналами, цветниками и прочими интересностями. Думаем, в ближайшее время это будет одно из самых модных и привлекательных мест для отдыха.
В Калиане выращивают фруктовые деревья, в основном яблони, груши, персики, абрикосы, а кроме того — оливы. Однако здесь по-прежнему имеется большое количество необработанных земель.
Местная флора представляет хвойные (сосны), терпентиновые деревья, различных видов кустарниковые и другие растения, среди которых встречаются эндемики.
-
.... Далее, если вы продолжите движение по долине Солеа и вдоль все того же Каркотиса, то конечно же попадете в знаменитую и любимую многими Какопетрию, — о ней мы уже писали. Побывать там по окончании тура в любом случае стоит: отдохнуть за чашечкой кофе или фраппе, наблюдая вечерний гомон на главной площади или слушая несмолкаемый рокот горных потоков. А потом — прогуляться по таинственным в вечернем сумраке старинным улочкам Старой Какопетрии, история прошлых веков которой оживает, как только солнце скрывается за темными горами, и тусклый желтый свет фонарей освещает лишь сумрачные древние стены и брусчатку.
И в качестве завершающего штриха предлагаю обратить ваше внимание на сайт Солеа: www.soliacy.com.
Как добраться:
От Никосии на автомобиле: по хайвею Никосия – Троодос, затем по B9 до указателя на Киккос и Калопанайотис, и повернув направо по Е 911 следовать до указателя на Катидата (напротив этого поворота будет другой — на Лину и Фласу).
В пути — 50 минут.
Автобусом: путешествуя по Кипру на общественном транспорте, всегда уточняйте информацию по телефону у диспетчера: (+357) 22 468088 или (+357) 77 77 77 55.
От Лимассола на авто: тут есть два варианта и наиболее короткий вот этот: выезжаете из города на трассу В8 (через Пано Полемидья) и движетесь до развилки на Сайттас и Моньятис — выбираете направление на Саиттас (правее) и по Е 801 а затем и В9 едете в сторону Какопетрии; далее по указателю.
Кстати, тем, кто поедет со стороны Лимассола, возможно, имеет смысл проследовать наш маршрут в обратном направлении.
До новых встреч!
[1] Друзья, предупреждаем: Музей находится на первом этаже. На второй — как бы ни хотелось — взбегать по боковой деревянной лестнице, или вернее по тому, что от нее осталось на сегодня, не стоит! Это очень ветхое сооружение, которое может обрушиться в любую минуту, — опробовано, так сказать, на собственном опыте.
В пылу исследовательского азарта, будучи увлеченной открывающимися с этой точки (вершина холма) видами, я не задумываясь «взлетела» на верхнюю террасу, откуда спускаться самостоятельно было уже сложно и даже опасно, потребовалась дополнительная помощь.
Выражаем надежду, что сообщество Катидата все-таки обратит внимание на этот момент и приведет в порядок здание своего Музея полностью, а также обнародует, наконец, секретную информацию относительно часов посещения и ответственного контакта.
[2] Вход на территорию шахт открыт по рабочим дням. Хотим вас снова предостеречь: на разработках находится большое количество рабочей техники и грузовых автомобилей. Кроме того, здесь применяют технологию т.н. биовыщелачивания, поэтому избегайте подбирать приглянувшиеся «камешки» на память в коллекцию, и старайтесь избегать приближаться к озерцам насыщенного красноватого цвета!
[3] Как мы узнали из ряда источников, о. Амвросий прибыл на Кипр из России в 2002 году по приглашению на роспись храма одного из кипрских монастырей от его настоятеля. Кстати, именно о. Амвросий и предложил освятить восстановленный храм во имя Преподобного Серафима Саровского. Причем, мастера-каменщики, использующие здесь уникальную строительную технику каменной кладки, были специально приглашены из Албании.
[4] К слову, историкам известен тот факт, что в исследовании Г. Джеффри (1918 год) о Кипре можно встретить упоминания о храме Панагии Хрисопанантасса и церкви-часовни Св. Марины в Лину как о «полностью перестроенных древних храмах».
[5] См.: Ioannis Ionas, Traditional Cyprus Professions, Nicosia 2001.
[6] При этом, именно здесь и впервые за все наши путешествия мы обнаружили какую-то густую поросль на одном из скатов кровли, в виде вертикальных зеленых стрел, мощно пробивающихся на стыках керамической черепицы, и как пики золотящихся в лучах послеполуденного солнца.
Видимо, там она никому особенно не мешает или просто пока «не дошли руки».
[7] Согласно кипрскому исследователю Неархосу Клиридису, на месте предполагаемого прежнего поселения были обнаружены руины древнего храма, что только подтверждает версию.
