погода:
Лимассол
  • Айя-Напа
  • Ларнака
  • Лимассол
  • Никосия
  • Пафос
  • Полис
oC

Вы здесь

Народный костюм и ткачество
Энциклопедия ремесел

Народный костюм и ткачество
Традиционная одежда киприотов — неотъемлемая часть их культуры

127

Каждый отдельный костюм — это истинное отражение картины мира социума. Это сложное произведение искусства, сочетающее в себе не только методы обработки сырья, ткачество и отделку, но также мастерство и чувство прекрасного портных и модисток-швей, которыми оно создавалось.

Кипрский народный костюм (как и любой другой страны) — важная и неотъемлемая часть традиционной культуры. Его язык раскрывает перед нами исторические, торгово-экономические и культурные связи Кипра с соседними и отдаленными странами и народами. Традиционная одежда киприотов демонстрирует наряду с локальными чертами и символикой, также заимствования и адаптации из разных культур.

Женский народный костюм, Кипр

Считается, что Кипр был, вероятно, единственным островным государством, которому удалось выйти с изделиями своих рукодельниц на широкий международный рынок. Известно, что уже в эпоху Возрождения знатные итальянки отдавали предпочтение именно прекрасным кипрским тканям.

Женский и мужской костюм

Надо сразу сказать, что мужскую и женскую традиционную одежду киприотов характеризует известный консерватизм, и при этом ей свойственно большое разнообразие и живописность.

Итак, каждый из образцов доносит до нас информацию о той или иной группе людей (сообщества), проживавших на Кипре; то, чем они отличались друг от друга. Ведь, несмотря на локальные особенности, в народном костюме поддерживалась единая идентичность, сохраняя в сознании населения общность происхождения и истории.

Для изготовления одежды на Кипре чаще всего использовались хлопок и шелк, традиции культивирования, обработки и ткачества тканей из которых имеют здесь давние традиции. Шерсть, смешанная с хлопчатобумажной пряжей, применялась реже и в основном для изготовления сорочек, которые носили в горных деревнях зимой.

Ткани для верхней одежды были полосатые или клетчатые. Хлопковые, например, в богатых цветовых комбинациях варьировались от региона к региону. Повседневная одежда, как правило, была более темных цветов, чем та, что надевалась по особым случаям.

Народный костюм, Кипр

Самой распространенной тканью для верхней одежды была «алатция»: прочный хлопчатобумажный материал, в характерную тонкую вертикальную или горизонтальную полоску, выполненную в темно-красном, синем, желтом, оранжевом или зеленом цветах на белом фоне. Мужские рубашки и женские платья для повседневного ношения шились, как правило, из синего с белым полосатого алатция. При этом, черный цвет заменял синий, если предполагался пошив куртки для пожилого мужчины; в то время как для пиджаков молодых мужчин использовали алатция в красную полоску на традиционном белом фоне.

Женская одежда всегда была длинной, и включала обязательные белые шаровары или длинные панталоны до щиколоток, блузку (сорочку) и верхнее платье.

Хлопковую сорочку, которая была немного ниже колен и имела широкие рукава, носили каждый день, а шелковую — по праздникам. По нижнему краю некоторые шаровары украшались разноцветной вышивкой. Нарядные панталоны и шаровары также шились из шелка. Их носили в большинстве городских и сельских регионов Кипра вплоть до конца XIX века.

Выделяются две основные категории кипрских женских костюмов: городские и сельские.

Городской женский костюм

Городская одежда, как и в других странах (та же Греция), отражала в значительной степени европейские и восточные влияния в моде; в то время как сельская сохраняет более аутентичные местные черты и особенности.

Верхнее платье «сайя» шилось из домотканого хлопка или шелка: многие местные женщины надевали его поверх маленькой блузы и пышных шаровар. Оно было открыто спереди и имело разрезы по бокам. Рукава платья были длинными и широкими, с цветным или полосатым узором на внутренней стороне, и когда женщина их подворачивала, это выглядело очень нарядно.

Со второй половины XIX века в Никосии и других городах острова, а также в городах Греции, вариации так называемого костюма «Амалия» уверенно входят в моду. Причем именно на Кипре, данный вид женского костюма стал широко популярен и в сельской местности. Амалия включает в себя пышную шелковую юбку (использовались разные цвета), короткий приталенный жакет с рукавами («сарка»), имевший богатый декор.

Шелковая блузка, которую надевали под жакет, имела кружевную отделку на манжетах и по вороту.

Также горожанки нередко использовали «футас» — прямоугольный кусок ткани, сложенный по диагонали и завязанный спереди (носили вокруг талии в виде широкого пояса), — при посещении городских бань и купален.

В городах женщины носили фески с черной шелковой кисточкой вместо печатных головных платков, обрамленных кружевом, которые были непременным атрибутом костюма селянки. Иногда это мог быть и платок: полотнище складывали по диагонали, треугольником назад, а два свободных конца подворачивали и завязывали высоко сбоку у виска так, чтобы продемонстрировать его кружевную кайму. Украшали декоративной булавкой или имитациями цветов, выполненными из жемчуга.

Из обуви горожанки XIX века носили сапожки и мягкие туфельки из желтоватой кожи, а в XX веке вошли и долго оставались в моде черные туфли-лодочки.

Незаменимыми аксессуарами к костюму богатых городских женщин были различные ювелирные изделия из золота, — важный (и очевидный) показатель их высокого социального статуса. Тем не менее, большинство женщин носили во множестве серебряные и позолоченные украшения с праздничной одеждой.

Серебряные украшения, Кипр

Среди других аксессуаров наиболее распространенными были булавки, («сплиджис») — их носили, приколов к платку или на груди, наряду с многочисленными цепочками («мимидья»), на некоторых из которых висели брелоки — мелкие турецкие монеты, а также кулоны из коралла и цветного стекла. Модницы любили носить ожерелья («кертанидэс») и крестики («скалеттэс»), а также филигранные «трифуренос» и различные коралловые серьги, браслеты и перстни: кованные, чеканные и литые украшения.

Головной убор дам из сословия зажиточных буржуа представлял собой разноцветные шелковые платки, известные как «киланиотика». Цвета, — преимущественно, киноварь, золотой и зеленый. Техника производства была исключительной — ее применять имели право только мастера из деревни Килани (отсюда и название). Эти ценные изделия также шли на экспорт, в основном, в Кастеллоризо [Καστελλόριζο — один из островов Греции — E.K-T.].

Платье невесты — венец творения как городских, так и сельских модисток. Очень красивы были праздничный костюм и свадебные платья, богато декорированные галуном, шитым золотой нитью.

Платье невесты, народный костюм, Кипр

Завершали прекрасный образ невесты ювелирные изделия (в гарнитурах) и обязательный атрибут новобрачной — красный шарф: его и сегодня используют на традиционных свадьбах, повязывая вокруг пары.

Церемония «красного шарфа»: в день свадьбы, когда невеста одета и готова к выходу, музыканты играют и поют, а ее родители и подруги повязывают шарф красного цвета вокруг ее талии — символ невинности.

Аналогичная церемония — прощания с холостым состоянием происходит и в доме жениха — так называемое «последнее бритье», которое совершает его друг в присутствии всей семьи и остальных друзей. Затем жениха «одевают» в свадебный костюм (музыканты в это время играют и поют), а семья и друзья оборачивают красный шарф теперь вокруг его талии — здесь: символ плодородия.

Ювелирный гарнитур некоторых свадебных костюмов включает в себя в том числе широкий бархатный или шелковый пояс, расшитый металлизированной нитью, и застегивающийся на серебряную пряжку-фибулу («пуклэс»).

Вопреки тенденциям, имевшим место в городском костюме, как мы уже говорили, образцы сельского устойчиво сохраняли относительную однородность из-за социального равенства населения в этих областях.

Женский деревенский костюм

Наиболее выразительные образцы сельских костюмов происходят из районов Карпасии и Пафоса. Вообще, одежда, которую носили уроженки селений в Карпасии, издавна признавалась самой красивой, к тому же она отличалась большим своеобразием по сравнению с другими регионами.

Здесь, как и в большинстве районов Кипра, носили «сайя». Именно в Карпасии, да еще и в Пафосе местных жительниц, одетых в сайяс, можно было встретить еще в начале XX века.

Сайя были щедро декорированы разноцветными полосками, ткаными либо ручной работы кружевами. В районе Карпасии и в Пафосе еще в течение первых десятилетий XX века нижнюю часть шаровар тоже принято было украшать тканым кружевом.

«Фустани» — приталенное платье со складками вокруг талии, было самым популярным видом одежды в сельских районах Кипра, особенно в селениях равнинных и горных районов. С фустани по воскресеньям и праздникам женщины надевали расшитый фартук, а в будни — простой передник, без рисунка.

1950-е годы — переломный момент модернизации костюма в сельской местности. Любопытно, что в Пафосе сайя надолго сохранялась наравне с фустани, из-за признанного удобства их ношения. Дело в том, что оба вида платья имели большое овальное отверстие в передней части, откуда виднелась декорированная кружевами манишка («трахилия»), — такой покрой облегчал матерям кормление грудью.

Женский традиционный народный костюм на Кипре

Летом, во время нестерпимой жары, особенно в Карпасии, некоторые деревенские жительницы, работающие в полях и садах, носили просто сорочку с футас или с зома (эквивалент) в виде заложенной в складку по диагонали шали из темноокрашенной ткани, повязанной на талии, с заостренным концом позади.

Нарядное платье у деревенских жительниц, как правило, было еще и свадебным (с добавлением к нему определенных аксессуаров и характерного алого платка). Невесты вплетали в свои волосы длинные фрагменты тонкой проволоки («телияс») и они свисали, подобно вуали, скрывающей лицо. А в отдельных регионах, таких как Карпасия и Морфу, был особый головной убор невесты, составить который умели только редкие искусницы.

Дополнял наряд кипрской женщины платок из хлопка очень высокого качества, который повязывали на голову («курукла»). Он мог быть различных цветов: бордовый или темно–зеленый предназначался для молодых женщин, а коричневый и черный — для пожилых. Платки украшались вышивкой шелковыми нитями. Орнамент также дополняли пришитые к платку фигурные кусочки из металла. Позже на платки стал наноситься узор при помощи деревянных печатей. В горных деревнях Троодоса женщины носили шерстяную шаль с окантовкой кроше, — такие изделия считались лучшими (наряду с декорированными пипиллой). Вышитый узор в одном углу праздничного или свадебного платка для новобрачной представлял либо птицу: обычно павлина; либо цветок, — узор, который можно было увидеть на треугольнике сзади. Цветочные узоры по краям платка наносили мастера-печатники деревянными штампами.

В деревнях очень распространенными были украшения из низкопробного золота и изделия из посеребренной бронзы.

Деревенские жительницы, особенно те, кто проживал в горах, носили невысокие кованые сапожки («потиния»).

Мужской городской и сельский костюм

Главным предметом мужского костюма были шаровары в частую складку («врака»), аналогичные тем, которые носили на греческих островах и в прибрежных районах Восточного Средиземноморья. Складки фиксировались в определенных местах при помощи ремня («вракозони»). Врака шили из домотканой саржи, которую окрашивали после пошива брюк местные красильщики («пойяджидис»). Основные цвета: черный (для взрослых и пожилых мужчин) и синий (для молодежи). Самыми лучшими врака считались самые широкие.

Врака носили в сочетании с жилетом из полосатого хлопка или из привозных шерсти и бархата (например, для жениха на свадьбе). На голову мужчины повязывали шарф: темных тонов для взрослых, и светлых — для совсем юных. Разноцветный шарф жениха обшивался по краям кружевом.

Различия в мужском костюме киприотов были незначительны. Основными составляющими гардероба в сочетании с врака, которые пользовались большой популярностью очень долгое время, были: жилет («гилекко») и куртка («зимбуни»). При кажущейся схожести, различные местности имели и свои нюансы, связанные с возрастом и социальным положением мужчины: их можно заметить в размерах изделий, цвете ткани и узорах для галуна (нагрудной вышивки).

Расскажем чуть подробнее. Верхняя часть костюма предполагала ношение сорочки или рубахи: из темноокрашенного полосатого хлопка (для повседневной носки) и из шелка (по воскресеньям и праздникам). Шелковая рубашка (ее покрой и декор также варьировались по регионам) — основной элемент костюма жениха, — это всегда был подарок от будущей невесты, также, как и его платок, который был символом их брака и находился на его шее во время всей свадебной церемонии.

Месаория славилась наиболее искусной работой своих мастеров: мужские сорочки и рубашки свободного покроя шили из высококачественного шелка; для их украшения использовали привезенное из Европы кружево.

О жилетах. Чаще всего, это были изделия из домотканых хлопчатых тканей, имевшие вышивки и плетеный галун по вырезу и по краям. В сельской местности зимой носили так же вязаные жилеты или надевали шерстяной под зимбуни, а в жаркие месяцы жилет из хлопка могли носить на голое тело.

Жилеты, сшитые из синего или красного войлока, мужчины надевали зимой на время праздников. Спинка и карманы жилета были украшены вышивкой. Под курткой или жилетом селяне носили в будние дни темную хлопковую рубашку, а по воскресеньям и на свадьбы — шелковую. Вокруг пояса повязывался шерстяной кушак — «зостра», черного (для мужчин) и красного (для юношей) цвета. На праздники и в дни проведения свадебных торжеств молодые люди носили также разноцветный шелковый пояс.

Мужской народный костюм на Кипре

Исследователи народного костюма признают, что наибольшие отличия имели место в другой детали гардероба киприота, а именно в короткой приталенной куртке (или пиджаке), которые носили с врака и с сорочкой.

Короткая зимбуни имела длинные рукава и застегивалась впереди на пуговицы. Вертикальный зашнурованный разрез на спине куртки (как и жилета) делался специально, чтобы обеспечить свободу движения своего владельца. Гилекко и зимбуни в сельских районах шили из такого же хлопка, что и женскую одежду.

Из важных аксессуаров стоит назвать, конечно же, широкий пояс («зонари»): его носили накрученным вокруг талии. Он так же имел отличия возрастные и ситуативные: черная саржа с окантовкой на концах — для пожилых мужчин; яркий шелк — для молодых, а также незаменимый элемент праздничного и свадебного костюма жениха. К нему крепился и вязаный кошелек (внутри которого бережливо был спрятан купленный — «кемери»).

Что касается обуви, то здесь все очень просто: круглый год мужское население в сельских районах Кипра носили тяжелые кованые, высокие сапоги из козлиной кожи («тцагароподинэс»), укрепленные гвоздями, — для защиты от многочисленных змей. А вот обувь на плоской подошве, пошитая мастером-сапожником («скарпарис») — это была самая дорогостоящая деталь в костюме киприота.

В городах мужчины предпочитали ботинки европейского, или даже «французского» стиля («франгоподинэс»). С ботинками и сапогами носили вязаные хлопчатобумажные или шерстяные носки.

В некоторых районах жених надевал особые кожаные мягкие туфли с бантом (их называли «сирийскими»).

«Последним штрихом» к мужскому традиционному костюму долгое время была феска, которую носили иногда с платком, повязанным набок, треугольником. Позднее у мужчин остался, как мы уже говорили, только повязываемый вокруг головы платок. А вот крестьяне с равнин обычно предпочитали носить «интернациональную» соломенную шляпу.

Мужской костюм дополнялся простым гарнитуром украшений из серебра, в который входили карманные часы на цепочке, так же различные цепочки на шею и перстни.

Греческие и турецкие чиновники любили носить перстни с резной печатью: нередко в драгоценные металлы ювелирами заключались древние (античного происхождения) драгоценные камни и геммы.

Ткачество

Известно, что с древности Кипр был богат сырьем, необходимым для развития ткачества. С появлением в византийские времена тутового шелкопряда, изготовление шелка значительно обогатило местную текстильную индустрию, начавшую производство шелковых тканей наряду с льняными, шерстяными и хлопковыми.

Ткачество имеет давние традиции на Кипре и до наших дней, благодаря историческим источникам VI века до н.э., дошли имена знаменитых ткачей, таких как Акисас и Эликон.

Оно было высоко развито и на протяжении всей Византийской эпохи (395 – 1191 гг.): кипрские драгоценные шелковые и шерстяные материи славились своим высоким качеством, и в древности экспортировались в большом количестве в Европу. Своего пика местное текстильное производство достигает под покровительством правителей династии Лузиньянов (1192 – 1489 гг.). Знаменитый итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо (1313 – 1375 годы) в «Декамероне» так же упоминает ткани Кипра: «… рабыни постелили две обшитые шелком тончайшие простыни, одеяло из белоснежной кипрской ткани...».

Позднее, во времена Венецианского правления (1489 – 1570 гг.) производство этих материй также продолжало развиваться.

С нашествием турок и началом правления на Кипре Османской империи (1570 – 1878 гг.) многовековые и высокоразвитые традиции производства роскошных тканей начинают быстро разрушаться. Вместо процветания ремесленники-ткачи, как и большинство киприотов в те годы, познали нищету и упадок. Под гнетом обстоятельств ткацкое производство сократилось до уровня кустарной промышленности, находившейся теперь, по преимуществу, в руках женщин.

Главное текстильное производство из хлопчатобумажных тканей располагалось в центральной Месаории, где производился в изобилии хлопок. Здесь торговцы из Никосии и других городов организовали производство и торговлю текстильными изделиями и мануфактурой: товар производился либо в полоску, либо в клетку: в ярко-красном, желтом, оранжевом, зеленом, синем и белом цветах, а также в их комбинациях с декоративной каймой того же цвета.

Ткани, производимые в Карпасии, хотя и были, в целом, похожи на месаорийские, все же имели более яркую окраску с великолепным доминированием красного в изделиях. Эти материалы обычно использовались при пошиве простыней, скатертей и полотенец, которые были названы «красными» или «черными», в зависимости от доминирующего цвета.

Помимо множества разноцветных ситцев, этот район был хорошо известен своим прекрасным тонким шелком — материалом для нижнего белья, а также смесовыми тканями плотного хлопка с шелком — для свадебных платьев: их часто украшали тканая вышивка, обогащенная включениями вышивки цветным бисером.

В «большой» торговле кипрскими текстильными изделиями издавна принимали участие и западноевропейские торговцы. В времена Лузиньянов порт Фамагусты приобрел мировую известность, являясь одним из самых процветающих торговых центров Востока; в то же время Никосия, — в ту эпоху резиденция правителей этой династии, — стала вторым по значению промышленным центром на острове. Здесь начали выпускать шерстяные и шелковые ткани: камлот, аксамит и другие.

Очень тонкий шелк естественных тонов (небеленый), как прозрачный, так и плотный, также выпускался в прибрежном районе Кирении, и особенно широко в деревнях Лапитос и Каравас, где шелк и хлопчатобумажные ткани, представляли важную статью дохода многих сельских семей. Из тонких и прозрачных шелковых тканей в Никосии шили покрывала для новобрачных, подзоры и предметы нижнего белья, а ярких цветов шелковая тафта производилась специально для пошива женских юбок для костюма «амалия».

Виссон — тончайший лен, повсеместно применявшийся как основа для вышивок, а также для пошива постельного и нижнего белья (в смесовых тканях), производился на западной равнине района Морфу, где он и выращивался.

ткачество на Кипре

Покрывала из хлопкового и шерстяного твила, хлопковые скатерти и полотенца с цветными геометрическими рисунками, — весь этот текстиль был характерен для горных районов Пафоса. Растительные орнаменты и фигуры людей изображались в схематичной форме, в то время как в центральной части композиции находился традиционный узор в форме «креста». Лучшие экземпляры происходят из деревни Фити, хотя известны и некоторые другие, также очень высокого качества, производимые в XIX веке на полуострове Карпасия.

Ткачество являлось основным занятием женщин, как в сельской местности, так и в городах, особенно в Никосии, известной своим саржевым хлопком и шелковыми материями. Стоит сказать, что большой городской базар Никосии даже назывался «женским» базаром. Он открывался по пятницам, и там можно было найти все виды текстильных изделий, которые пользовались невероятной популярностью и спросом: мастерицы, по воспоминаниям старожилов, всегда выгодно продавали там всю свою продукцию.

Вообще, Никосия была не только крупным центром ткачества, но и главным рынком сбыта продукции текстильной промышленности: как для местного потребления, так и направляемой на экспорт.

На Кипре, как и в Средиземноморье в целом, используются ткацкие станки горизонтального типа с педалью («аркастири»). Педаль прежнего (вертикального, повсеместно распространенного с древности и вплоть до раннего Средневековья в Европе) типа «вуфа» помещалась в специальных отверстиях в полу. Обновленный тип станка: все комплектующие были установлены на прочную прямоугольную раму, здесь же размещалась и сама ткачиха. Многие из старых станков были богато украшены резным орнаментом, некоторые имели роспись. (Как нам однажды рассказывали пожилые селянки, украшательство ткацких станков было не пустой прихотью, а — насущной необходимостью, ведь женщины с юности многие годы проводили, изготавливая ткани для дома и на продажу, а самый простой узор призван был радовать глаз мастериц).

Ткачество в деревне Фити было наиболее важным пунктом в кипрской текстильной индустрии. Истоки ткачества в этой местности теряются в веках, но оно постоянно развивалось в условиях островных реалий и многочисленных исторических перипетий. Подтверждением тому служат геометрические узоры, схожие с мотивами, используемыми в здешнем ткачестве, были известны с древних времен: это можно увидеть на примере керамики геометрического периода.

На Кипре «фити» было неотъемлемой частью приданого молодой девушки и нередко становилось хорошим подспорьем не только для начала новой, семейной жизни; эти же изделия передавались по прошествии лет по наследству ее дочерям.

По сей день, основными особенностями настоящих «фити», которые изготавливаются на натуральной хлопчатобумажной основе, являются: красочный геометрический дизайн и текстура («плумия»), как их называют ткачи.

Здесь используются «основные» цвета: синий, красный, зеленый и желтый.

Хотя ткачество на Кипре, долгое время было типично женским занятием, в некоторых горных областях Троодоса (как в деревнях региона Маратаса), мужчины тоже занимались ткачеством: на больших станках ими производились очень плотные шерстяные покрывала, мешковина и седельные вьюки для различных сельскохозяйственных целей.

Печатные узоры штампом на ткани

Печати хлопчатобумажных тканей широко вырезались по Кипру в ремесленных мастерских в XVIII – XIX веках. Никосия была центром этого искусства, которое практиковалось мастерами, выходцами из общин греков и турок. Доминирующими цветами печатных узоров были темно-красный, желтый, зеленый, нежно-голубой. Все красители для них извлекались из растений, произрастающих на Кипре, а также из импортировавшихся с Востока. В дизайне, как правило, использовались цветочные мотивы (тюльпаны, гвоздики и розы), стилизованные изображения ветвей с листьями, цветов в горшках; и реже — птиц и животных.

На Кипре текстиль со штамповым рисунком вариативно использовался для изготовления покрывал на кровати и диваны, для изготовления подушек и штор. Помимо местного потребления, кипрские печатные ткани были популярны на многих ближневосточных рынках Турции и Сирии.

Печать платков специальными мастерами («мантиларидэс») является продолжением искусства печати блоками. Однако, новые армянские мастера из Константинополя, Малой Азии, Бейрута и Египта, поселившись на Кипре после 1897 года, обогащали привычную технику печати новыми узорами и цветами. Новые формы для печати платков, вырезанные из оливкового дерева, стали меньше, а их рисунок тоньше. Краски производили из смеси ингредиентов растительного и животного происхождения.

Штампы для набойки назывались «пасмадэс». Мастерская находилась обычно в городском доме мастера: мужчины там работали, нанося узоры, в то время как женщины помогали в украшении шарфов. А надо сказать, что жены и дочери печатников, гречанки и турчанки, имели очень хороший доход от последующего обшивания платков и шалей игольным кружевом пипиллой. Печатные платки заменили знаменитые вышитые прежние: те, будучи более трудоемкими в изготовлении, а значит и более дорогими, постепенно исчезли из обихода.

Народный костюм на Кипре

Оставайтесь с нами и до новых встреч!

Текст: Евгения Кондакова-Теодору.

127
Похожие темы
Культура ремесла
Читайте также