Удаляясь от Никосии по трассе Е903 (а сегодня мы двигались именно так), поднимаемся все выше в горы... после монотонных никосийских равнин и прелестных зеленых холмов в окрестностях Клиру наш путь ведет дальше, перелистывая страницы истории тех мест на острове, где мы бываем; помогая узнавать его людей, их культуру и уклад, — от прошлого к современности.
Миновав Клиру по направлению к деревням Аплики и Палехори, вскоре вы сможете насладиться быстрой сменой пейзажей: дорога заметно поднимается выше, уводя от синего простора водохранилища и начиная постепенно петлять в предгориях Троодоса. Вокруг появляется все больше садов и виноградников вместо вспаханных нив и оливковых рощ.
И вот совсем близко, по правой стороне трассы мелькнуло и осталось позади полуразрушенное арочное здание (остатки древнего hani – Inn), бывший постоялый двор, где в прошлые века торговцы и путешественники делали остановку на ночлег, давая отдых себе и своим вьючным животным в продолжении занимавшей пару дней поездки из Никосии в Палехори.
Далее по пути вам встретятся рестораны и сдающиеся в наем комнаты в традиционных сельских домах, ведь это направление — любимое многими никосийцами место отдыха в выходные дни.
Начинаются горы: «вратами» в Троодос станут темно-красные скалы, которые высятся вдоль речного русла. Похоже, это накрепко спрессованные песчанники на лавовой «подушке», вблизи от так называемой Западной штольни, где до сих пор добывают борнит [1]. Ведь Аплики и ее окрестности когда-то были районом добывающей промышленности и рудников.
Дорога незаметно превращается в горный серпантин, и вот уже стоит проявить внимательность, чтобы не пропустить съезд влево, на небольшую, усаженную цветами и облицованную здешним серым камнем площадку.
Аплики
По-гречески — Απλικι, маленькая деревушка в 4км от Палехори и в 35 км от Никосии, к юго-западу от столицы.
Начиная со второй половины XIV века (1400 г. до н.э.) Аплики была регионом медных рудников, расположенных в 50 км от столицы острова [2]. Археологические раскопки, проводившиеся вблизи от деревни демонстрируют остактки, вероятнее всего, предприятия по переплавке руд, комплекс которого был построен на скалистых террасах. Так же археологами были раскрыты четыре строения (вероятно, жилых дома), внутри которых нашли предметы, несомненно, принадлежавшие богатой семье. Среди них: цилиндр слоновой кости, цилиндрической же формы печать из стеатита и золотые серьги.
Надо сказать, что в более поздние века и вплоть до недавнего времени здесь даже добывали золото и пирит (владельцем этого месторождения была компания Cyprus Mines Corp [3]). А в целом информация относительно рудников Кипра, занимавшихся добычей цветных металлов, также как и сведения о горнодобывающих компаниях на острове, доступна здесь.
Вообще, как известно, в колониальный период, а также в первые годы существования независимого государства, на Кипре преобладало мелкое производство. На современном Кипре добывающая промышленность, в том числе и в области разработки руд медистых пиритов — главного богатства острова на протяжении многих веков, [4] — отрасль, которой не удалось избежать упадка. Добыча многих полезных ископаемых как и раньше (когда это происходило в гораздо больших масштабах, чем сегодня) ведется в районе Троодосских гор (хромовая руда и асбест, гипс, мрамор и тд.).
-
Не пора ли вернутся к нашей Аплики... Маленькая, открытая ветрам на горных отрогах деревушка всего в несколько улочек — сегодня просто тихое место, где выращивают виноград, миндаль, персики, а также домашнюю птицу. Вокруг — очень симпатичные виды на зеленые холмы, поросшие лесом. Однако, выглядящая как рай для пенсионеров Аплики заботится и о своих молодых и совсем юных жителях: в ее центре находится и небольшой стадион.
А над ним на вершине одного из холмов, под величавой сосной стоит храм Св. Георгия (он же церковь Святых Ригиноса и Орестиса), архитектурный стиль которого уходит от распространенной на Кипре базилики, имеет апсиду и современной работы мозаики, фланкирующие главный вход: одна, с изображениями Святых слева от входа, и вторая — Чудо Св. Георгия о змие — справа.
Площадка вокруг храма, облицованная серым камнем, располагает к отдыху и умиротворению; а также к неспешному наслаждению окружающими видами.
Надо сказать, что оба святых, Ригинос и Орестис особо почитаются на острове, где когда-то проповедовали и были казнены язычниками. День их памяти отмечается 20 августа. Оба они не включены официально в список канонизированных святых, так что стоит рассказать о них и об их деяниях, что называется, поподробнее.
Предание о Ригиносе и Орестисе
Оба молодых человека происходили из Халкидона, что в Малой Азии, и в дальнейшем именно оттуда прибыли на Кипр во время гонений на христиан римскими властями. Это были два друга, возможно, происходившие из знатных семейств; известно только, что воспитывались они в христианских традициях.
Имя Ригиноса на латыни звучало как Вономиликс (Vonomilix). Пойдя в римскую армию, он раздал все, что имел, бедным, чтобы не иметь никаких личных обязательств. Даже став военным он не переставал жить строгой христианской жизнью, питаясь только сухим хлебом один раз в день, чтобы преуспеть в приобретении добродетелей. За это он был предан язычниками генералу Презентиносу. Военачальник сначала усомнился в «причастности» Ригиноса и счел обвинение в том, что он был христианином за клевету, приказав арестованному немедля и в его присутствии принести жертву античным богам.
Ригинос отказался, ответив: «я не стану жертвовать им, а только истинному Господу...». Тогда приказал генерал своим 9 солдатам схватить и избить его, после собираясь предать непокорного огню.
Однако, по воле Господа огонь погас и тем остановил казнь. Римский генерал был поражен и теперь уже лестью попытался уговорить Ригиноса отречься от Христа, предлагая ему всяческие дары. Однако ничто не действовало на христианина. Разозленный генерал, видя, что никак ему не совладать с тем, приказал поместить Ригиноса живьем в мешок и бросить в морскую пучину.
И вновь, по воле Божией несчастному чудом удалось спастись, а дельфины вынесли его на берег. Многие люди приходили к морю, чтобы узреть это чудо... в том числе и друг Ригиноса Орестис, который вскричал: «Велик Бог христиан!»
Теперь римские солдаты схватили Ригиноса вместе с Орестисом и другими уверовавшими свидетелями чудесного спасения. Их всех бросили в темницу, чтобы на следующий день предать казни.
В темнице Ригинос поведал новообращенным о Священном Писании, научил молитвам. Когда наступил рассвет, явившийся ангел отомкнул двери и узники вместе с Ригиносом и Орестисом бежали на Кипр, где большинство людей в то время были язычниками.
Оба друга здесь начали миссионерствовать, вначале в Пафосе, а затем, покинув его, достигли Неаполиса (ныне курортный район в Лимассоле), где провозгласили христианство.
Затем они пришли в деревню Фасула, которая тогда была настоящим центром идолопоклонства. Там их схватили, пытали и затем обезглавили. Несколько христиан стали тайными свидетелями мученичества и гибели Ригиноса и Орестиса, и под покровом ночи забрали их тела, чтобы предать земле.
Несколько лет спустя, когда христианство уже стало основной религией на острове, место захоронения Св. Ригиноса было утрачено. И вот одному из священников Фасулы приснился сон, в котором Святой появился, указующим на свою могилу. Придя туда люди обрели мощи, а в честь Святых тем же священником был выстроен большой храм.
Немало чудес произошло на могиле Ригиноса и Орестиса, в том числе местные жители сообщали о многих видениях, где Святые появлялись в виде всадников. Позднее мощи перенесли в монастырь Св. Иоанна Предтечи, что на острове Скопелос в Греции.
Кроме Фасулы (древний храм был разрушен, но рядом с ним в 1981 году был построен новый), как мы уже знаем, эти Святые почитаются в Аплики, а также в деревне Тремитуса в Пафосе, где тоже есть храм, им посвященный.
Больше читайте здесь и еще здесь.
О рудниках и живой природе: или кое-что из новостей Аплики
Совсем недавно, в результате принятия решения о возобновлении добычи меди на шахте Hellenic (входящей в состав территории рудников, известных как Мавровуни) местных летучих мышей видов Rhinolophus blasii и Myotis nattereri, давно прижившихся в ранее заброшенных штольнях, было решено переселить в новую, специально выстроенную для них пещеру под наблюдением Экологического отдела Министерства сельского хозяйства Кипра.
Более того, оживление разработок на местности привели к необходимости «отвода» здешней популяции муфлонов (чуть более 60 особей) в более безопасные для них места и организации для животных искуственного источника воды, ведь прежний станет для них недоступен.
Позаботились власти и о птицах в данном ареале. Так, в период гнездования ястребиного орла Бонелли (Aquila fasciata), населяющего район Аплики, все работы будут производится на расстоянии не ближе, чем в 2 км от излюбленных пернатыми мест.
-
Упоминания и исследования, посвященные этим местам, можно найти здесь:
Knapp Bernhard. The Archaeology of Community on Bronze Age Cyprus: Politiko Phorades in Context. American Journal of Archaeology, 2003.
J. D. Muhly. The Development of Copper Metallurgy in Late Bronze Age Cyprus. In: N. H. Gale (Hrsg.), Bronze Age Trade in the Mediterranean. Jonsered, Paul Åströms Förlag, 1991.
J. D. Muhly. The Organisation of the Copper Industry in Late Bronze Age Cyprus. In E. Peltenburg (Hrsg.), Early Society in Cyprus. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989.
Taylor Joan du Plat . A Late Bronze Age Settlement at Apliki, Cyprus. Ant Journal 32, 1952.
Tylecote Rodney. From Pot Bellows to Tuyeres. Levant, 1981.
-
Полюбовавшись этой деревенькой мы отправилисьдальше, в Палехори, которая чуть более 20 лет тому назад, осенью 1997 года отметила 700-летие со дня своего основания.
Нам было интересно не только познакомиться с очередным населенным пунктом, расположенном в живописных местах Троодоса, но попробовать поискать следы дней минувших, так сказать, предания старины глубокой.
И вскоре мы нашли именно то, что искали...
Палехори
По-гречески — Παλαιχωρι, деревня в никосийском округе, расположенная на высоте 930 метров над уровнем моря. При этом, любопытно, что местное самоуправление здесь осуществляют два муниципалитета: Палехори Ориенис и Палехори Морфу, — все из-за того, что географически ее разделяет река Серрахис. Численность населения не превышает 1200 человек.
Первые упоминания о Палехори относятся к XIII веку (эпоха правления на Кипре франков: 1192-1489 гг.). Точно не известно «откуду есть пошло», однако считается, что это поселение в октябре 1237 года было передано Ордену тамплиеров — «Бедных воинов», а на деле одному из богатейших в XII-XIII веках, — королем Кипра Генрихом I (1217-1253 гг., кстати, этот представитель династии Лузиньянов был к тому же последним из коронованных правителей Иерусалима). Согласно историческим источникам, Палехори вместе с уже несуществующей сегодня деревушкой Эстерика были дарованы рыцарям как свободные феоды (землевладения).
А нынешняя Палехори — это совершенно современная деревня, но при этом так же очень традиционная... разумеется, в самом хорошем смысле этого слова.
Интересно, что и сегодня многие отмечают эту особенность деревни: местные жители сохраняют древние обычаи и строго чтут местные традиции, как нигде.
Атмосферность — здесь это все: деревня производит стойкое «средневековое» и потому немного суровое впечатление, несмотря на все современные реалии и элементы почти городского комфорта, которые, конечно же, имеют место быть, делая Палехори не только популярным, но и весьма модным местом проведения выходных киприотов.
Благоустроенные коттеджи и виллы (в том числе и предлагаемые «в аренду») здесь мирно соседствуют с остатками средневековой застройки крупного по тогдашним меркам села, древними храмами и головокружительными каменистыми обрывами, живописно заросшими дикими трава и цветами, а также свободно свисающими наподобие тропических лиан плетями давно одичавшего винограда [5], благополучно «выбравшегося» из заброшенных садов у полуразрушенных лачуг, — то здесь, то там вся эта непричесанная и естественная красота заставляет забыть, в каком именно времени мы с вами находимся.
При этом внезапно появляющиеся из зарослей восхитительные в своей непредсказуемости переулочки, тропы и какие-то не то ступени, не то террасные водостоки, высеченные в обомшелых скалах, заставляют неоднократно, даже имея намеченные к посещению объекты, пускаться «в авантюры» с единственной целью понять: куда это ведет и кому это было нужно!
При этом будьте готовы к тому, что, несмотря на все бодрые уверения навигатора, вы незаметно для себя пару-тройку раз точно ухитритесь заплутать во этом вневременьи.... где на фоне откуда-то сверху по каменистым утесам журчащих потоков неожиданно успокаивающе звучат далеко разносящиеся голоса незримых, но, несомненно, реальных деревенских кумушек, привычно и на хорошей громкости перекрикивающихся из окон своих домов, обмениваясь животрепещущими новостями... да время от времени нарушает обволакивающую идиллию забвенья и роскоши одичалых зарослей шум мотора «из ниоткуда» вынырнувшего старенького грузовичка.
Наш запланированный маршрут сегодня пролегал от одного из муниципальных паркингов на улице Элефтериас (она же улица Свободы, вообще парковок, как оказалось, в Палехори немало) сначала к церкви Айос Лука, к которой мы некоторое время поднимались по ул. Йоргос Сеферис.
Церковь Св. Луки довольно «новая» (особенно, по сравнению с иными палехорийскими реалиями): эта каменная впечатляющая церковь с граненой апсидой, витражными окнами по барабану купола был построена «всего лишь» 100 лет тому назад, в 1918 году. Невысокая колокольня с богатым резным декором по верхнему ярусу была пристроена чуть позже, в 1926 г.
Вокруг храма и окружающей его площади разбили сквер, высадили цветы, проложили дорожки, ведущие к старинной постройки водяной мельнице: потемневшая от времени, как сторожевая башня стоит она над рекой, рокочущей где-то в глубине сырого оврага. Каменный жернов, положенный вблизи от входа, напоминает о днях минувших.
Долгие годы служившая «верой и правдой» сельчанам, мельница была восстановлена в декабре 1997 года (что было частью грандиозного плана восстановительных мероприятий, приуроченного к празднованию 700-летнего юбилея Палехори, о котором мы уже говорили) при финансовой поддержке Фонда А. Левентиса, и с тех пор вновь функционирует. Так что водяная мельница, как и полагается, мелет пшеницу, в отличие от многих других старинных мельниц, давилен оливкового масла или виноделен, ставших предметом туристской «заманухи» или попросту декоративным элементом, вблизи которого чаще всего сегодня можно увидеть традиционный ресторан либо кафе. Можете себе такое представить?
Для меня лично мельница, эта интереснейшая достопримечательность [6] стала настоящим символом Древней Палехори, которая не только сохранилась полустертым отпечатком в памяти ее жителей, в трещинах ее камней да в нескольких исторических исследованиях, но вполне себе жива и по сей день.
-
Спустившись вниз по каменной лестнице от храма Айос Лукас, мы очутились на площади Кипру Котцика: небольшой площадке в самом низу оврага, в окружении старых, но очень ухоженных, причудливой конфигурации домиков и могучих деревьев. Здесь совсем близко можно наблюдать горный поток, уходящий куда-то вглубь земли.
Это место так же оказалось довольно памятным для киприотов: меж стареньких заброшенных уже лачуг оказалась одна — с памятной доской — здесь когда-то родился и жил первый спринтер-киприот Панагис Константи (1864 – 19?).
-
Вскоре я поняла, в чем «фишка» здешних мест: помимо явных красот и различных памятников, вот этот дух старины ощущается живым и естественным благодаря тому, что в Палехори сохраняется ее исконная планировка. Как в старых, так и в «новых» (условно говоря) кварталах, — нигде в Палехори мы не встретили никаких спрямленных и широких улиц: как петляли веками, то убегая куда-то по круче вверх, то стремглав сворачивая за уступы вросших в каменистую почву домов; так и сегодня петляют. И это несмотря на, повторюсь, современный комфорт и доступные жителям и гостям всевозможные удобства!
-
... Совсем скоро — вынужденно махнув рукой на навигатор, который и сам точно не знал о реальной шаговой доступности некоторых мест и оттого отчаянно «путался в показаниях», — и, выбрав наугад, оглядевшись на местности, древний шпиль какой-то колокольни, мы прибыли к нашему следующему объекту: действительно очень старой церкви Айос Георгиос (рубеж XVI-XVII веков).
Нас встретило побеленное и довольно массивное здание, возведенное из огромных нетёсаных валунов, под большой, типичной для церквей Троодоса деревянной крышей в стиле «тис-стегис» (tis stegis), крытой плоской керамической черепицей, напоминающей дощечки «гонт». К церкви позднее, в 1919 году на средства местного жителя Савваса Маркидиса была пристроена колокольня в неоготическом стиле, — ее тоже можно видеть здесь.
Напротив храма — кажется, из последних сил держится его «ровесник» — черное, с узловатыми ветвями и расколотое надвое ударом молнии большое старое «древо». Во время нашего визита там очень символично и даже немного шаблонно расположились несколько напыщенных, но очень любопытных ворон.
Айос Георгиос не только впечатляет своим почтенным возрастом, но и положением: на вершине холма в самой середине клубка разбегающихся по каменистым склонам узких улочек и проулков.
Отсюда, с тенистой площадки открывается панорамный вид на Палехори, и здесь можно долго стоять и наблюдать ее простую и неспешную жизнь. А еще это замечательное место для фотосъемки.
-
Затем вновь, буквально, по наитию (серьезно!), выбрав из нескольких направлений неожиданно правильное, мы быстро оказались (или точнее говоря почти скатились по круто берущей вниз улочке) в центре деревни — на вымощенной местным серым камнем площади Платанов («Платанисас», условно обозначим ее так, поскольку там находится кафе под этим названием) — благоустроенное место встреч и дружеского общения под сенью огромных платанов, хорошо известное у кипрской молодежи. Вблизи нее — модная арт-галерея Palechori, где проводятся различные художественно-культурные мероприятия (на углу улиц Элладас и Кирияку Матци).
Площадь так же окружена живописным кварталом — великолепным местом для отдыха и прогулок всей семьей и любования почти городскими видами, мостиками и набережными вдоль реки, увитыми цветущими растениями, и уходящими терассами улочек, откуда, с гор мы только что спустились. Здесь же имеется и парк: вдоль реки-канала проложены прогулочные дорожки, рядом разбит скверик и обустроена игровая площадка, есть так же фонтан.
Совет: если впервые приехав в Палехори вы настолько увлеклись, что заблудились в ее улочках, выбирайте направление, ведущее ориентировочно к центру и вниз. Выйдя на любую асфальтированную улицу, где смогут разъехаться два автомобиля (очень существенный признак), и повернув к центру деревни вы непременно (однажды :) ) выйдете к людям, кафе, банкам и прочим радостям, а также окажетесь поблизости от одной из муниципальных парковок, где оставили свой автомобиль.
Вот и мы, приободрившись от встречи с привычной цивилизацией, решили хоть еще немного расширить свой кругозор и, пройдя чуть дальше, увидели мемориал, посвященный местным жителям — героям ЭОКА [7], безжалостно казненным британцами, либо убитым во время сражений.
Рядом с памятным местом находится и Музей освободительной борьбы 1955-1959 годов: на одном из обычных на вид домиков, стоящем на соседней улочке висит памятная таличка: здесь прятались от британских властей бойцы ЭОКА.
Среди них был и знаменитый Кириякос Матцис — улицы, носящие его имя, как вы могли сами заметить, есть не только во всех городах, но так же являются, наравне с названными в честь Архиепископа Макариоса III — центральными во многих населенных пунктах.
Расскажем о Матцисе и других уроженцах Палехори, ставших героями своей земли, память которых чтится по всему Кипру. Напомним немного и о событиях той поры...
Кириякос Матцис (1926-1958 гг.), боец-партизан в ЭОКА. По окончании гимназии в Фамагусте, обучался в сельско-хозяйственном институте в Салоники. В 1955 году, когда началась борьба киприотов за независимость, он стал одним из первых членов этой организации. В следующем году его схватили колониальные власти и заключили в тюрьму. Ему удалось бежать и скрыться в горах Пентадактилос, где он расставил западни и продолжил вести борьбу. Именно тогда в народе Матциса прозвали «αετός Πενταδαχτύλου του», что в переводе с греческого означает «орел Пентадактилоса».
19 ноября 1958 г. англичане обнаружили убежище в Дикомо, в доме Кирьякоса Дьякоса, где Матцис и его соратники, Андреас Сотиропулос и Костас Христодулу прятались. Англичане нашли убежище бойцов, прибыв туда по доносу предателя. Пока британцы окружали дом, Кириякос Матцис сжигал все письма и бумаги, связанные с членами ЭОКА, и после этого велел обоим друзьям сдаться. Когда пришла его очередь сдаваться, он крикнул своим противникам: «Если я выйду, то только стрелять!», — и открыл огонь...
Матциса убили в ходе перестрелки, позднее он был похоронен на территории Центральной тюрьмы в Никосии.
Михалис Караолис (1933-1956 годы), он был госслужащим и так же бойцом ЭОКА. Стал одним из первых патриотов, казненных англичанами 10 мая 1956 года.
Поликарпос Георкаджис (1932-1970 гг.) — политик, первый министр внутренних дел молодой Республики Кипр. Он также занимал пост временно исполняющего обязанности министра труда в период, предшествовавший провозглашению Кипра независимым государством. Перед выходом на политическую сцену он боролся на стороне ЭОКА и со временем стал одним из главных политических соперников архиепископа Макариоса. Был убит.
Однако, это были не все наши впечатления на сегодня...
Поднявшись выше, на просторную площадь за мемориалом, вы окажетесь у средневекового храма Панагия Хрисопантанаса (XVI век), так же знаменитую своими фресками. Причем эти фрески имеют влияние как Востока, так и западного стиля.
Как и многие храмы не только в Палехори, но и в других населенных пунктах по всему Кипру, старинные церкви, со временем расширяясь и перестариваясь, получали колокольни или звонницы (нередко намного более поздней постройки). Это очень заметно и в данном архитектурном ансамбле.
Панагия Хрисопантанасса наравне с другим храмом Палехори, Преображения Господня (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) являются одними из наиболее известных на Троодосе и к тому же «ровесниками». Возвышающийся на высоком холме над Палехори храм Преображения тоже имеет впечатляющие стеновые росписи, относящиеся к поздневизантийскому периоду на Кипре (в этих фресках читается явное влияние эпохи Палеологов — правления последней и наиболее могущественной династии императоров). Сегодня с тем временем у специалистов прочно ассоциируется значительный подъем византийского искусства, так называемое «палеологовское Возрождение» на фоне окончательного разрушения империи. Как и многие троодосские храмы, церковь,выстроенная в византийском стиле «под крышей» (тис стегис), является однонефной базиликой. Имеет полукругую апсиду и фрески: в XVII веке церковь была восстановлена и тогда же появились ее впечатляющие и сегодня стеновые росписи, а также был пристроен к южной и западной сторонам притвор. Деревянный иконостас храма датируется первой половиной XVIII века.
Данный памятник архитектуры входит в Список ЮНЕСКО с 2001 года (в составе «общего» списка: Расписные храмы Троодоса, под номером 351).
-
В Палехори есть так же собственный Музей Византийского наследия, обладающей презентативной коллекцией произведений византийского искусства XII-XVII веков, происходящих как из храмов и часовен самой Палехори, так и окружающих ее деревень.
Что еще стоит посмотреть в деревне
Вблизи от церкви Преображения, на вершине холма находится знаменитый монумент Кипрской матери, к которому ведут каменные ступени...
Этот памятник как дань всем кипрским женщинам, чьи возмужавшие дети в 1955-58 годах отдали свои жизни в борьбе за независимость от британского правления, был построен в 1961 году.
Представляет собой монументальную фигуру — собирательный образ женщины-киприотки, с достоинством и немного сурово восседающей на постаменте. Вблизи от нее, в невысокую каменную стену вмонтированы три бронзовых медальона с изображением местных героев Освобождения (их мы видели у церкви Панагии).
Где отдохнуть и остановиться на ланч
На одной из центральной улиц, вблизи от муниципальной парковки находится отель «Escape» (ультрасовременное здание, металлические конструкции которого «парят» над глубоким и тенистым ущельем).
Адрес: Элефтериac аве. 23
Тел.: +357 22642300
Сайт: www.escapeapodrasihotel.com
Email: support@company.com, yourname@company.com
Другой подходящий вариант для проведения уикенда в Палехори: традиционный каменный дом «Isminis Petroktisto», где сдаются комнаты, расположен по адресу: ул. Олимпиу 9
Тел: +357 99438681
Сайт
Традиционное меню и приятную атмосферу вам предложит ресторан-таверна «Serrachis», расположенный над руслом реки по адресу:
Ул. Элефтериас 73
Тел.: +357 22643251
Как добраться: Аплики – Палехори
На машине:
От Никосии (50 и 58 минут в пути соответственно) — сначала по хайвею А9 – В9, затем по дороге Е 903, она же улица Грива Дигени, соединяющая многие деревни (см. статьи: По дороге на Клиру часть 1 и часть 2) в данном направлении.
До новых встреч и открытий!
[1] Борнит — распространенный минерал, класс сульфидов. Ранее назывался «колчедан медный». Подробнее здесь.
[2] Интересующихся кипрскими древностями и реалиями отсылаем к «Ландшафтам горной добычи и производства доисторического Кипра» (by Vasiliki Kassianidou).
[3] The Cyprus Mines Corporation — американская горно-добывающая компания, основанная на Кипре в 1916 году отцом и сыном Мадд (Seeley W. Mudd, Harvey Seeley Mudd), благодаря идеям Чарльза Г. Гюнтера (Charles G. Gunther), который вдохновился знаниями, почерпнутыми из древних источников о территории Скуриотисса (или Σκουριώτισσα, когда-то не только деревня, но и центр добычи полезных ископаемых в никосийском регионе).
Американское предприятие даже снабжало фашистскую Германию кипрской медью, — вплоть до начала Второй мировой войны. А сама корпорация просуществовала до середины 1970-х годов. Подробнее см.: Wikipedia.
[4] Начало добычи залежей, а также выплавки меди относится примерно к середине III тыс. до н.э. И вот что интересно, сравнительно недавно, еще в 1960-х годах, запасы меди в уже разведанных месторождениях оценивались в 200 тысяч тонн.
[5] Во время работы над статьей я узнала интересную деталь: оказывается, в Палехори плетистый виноград высаживали таким образом, чтобы его зеленые плети не только прикрывали двор своей тенью жарким летом, но чтобы так же защищали от жары и дом.
[6] Говоря о достопримечательностях, мы помним, что на Кипре зачастую многие из них либо закрыты большую часть времени для доступа туристов, либо открыты только в первой половине дня, обычно: с 10:00 до 13:00. Если на дверях имеется листочек с этой информацией, то ниже, как правило, есть и контактный телефон... ну а если ничего нет — то уж как повезет с установлением личного контакта с местными жителями!
[7] ЭОКА (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών) — греко-кипрская подпольная организация,боровшаяся за освобождение Кипра от колониального правления британцами в 1955-59 годах.
