погода:
Лимассол
  • Айя-Напа
  • Ларнака
  • Лимассол
  • Никосия
  • Пафос
  • Полис
oC

Вы здесь

Северный Кипр на автомобиле
Северный Кипр на автомобиле
Часть вторая
1024

День второй

Проснувшись на заре и позавтракав, мы вновь отправились на Северный Кипр. Выбрали тот же контрольно-пропускной пункт в Никосии, показали страховку, отдали паспорта — все, как и в прошлый раз. И тут нас попросили выйти. Мы насторожились. Оказалось, вчера мы дважды превысили скорость — на 21 км/час и на 26 км/час, и камера наши нарушения зафиксировала. В базе данных сохранились и дата, и число, и скорость превышения, но вот распечатать штраф из системы сотрудники таможни не смогли. Все их попытки были безрезультатны — система категорически отказывалась предъявлять нам претензии. Это выглядело забавно! В итоге нам дали бумажку, на которой что-то было написано от руки на турецком. Мы разобрали только цифру, и она нас не обрадовала — штраф за нарушение скоростного режима составил 280 евро! Нас вежливо попросили оплатить его в течение двух недель, иначе сумма вырастет в 2 раза. Штраф они привязывают к ФИО и дате рождения, так что даже если вы поменяете машину или паспорт, долг будет за вами.

Немного расстроившись, мы продолжили свой путь в Фамагусту, город, окруженный легендами. Одна из них гласит, что город был спроектирован Леонардо да Винчи, другая — что именно здесь жил шекспировский Отелло, третья — что пески на пляжи Фамагусты завозили аж из Египта.

Первым делом мы решили посетить самый печальный район Фамагусты, забытый, мертвый город или, как его еще называют, город-призрак Варошу. В 70-х годах это был самый популярный туристический центр Кипра. Фешенебельные отели строились здесь один за другим. Говорят, что Вароша была настолько популярна, что номера в отелях бронировали на пять лет вперед! Все изменилось в одночасье, когда в 1974 году турки высадились на территории Кипра и захватили северо-восточную часть острова. Людям, проживающим в Вароше, было дано 24 часа на то, чтобы они собрали вещи и покинули оккупированную территорию до урегулирования конфликта. С собой они могли взять только пару сумок. Предполагалось, что горожане покидают свои дома на неделю, ну максимум на две... Но в действительности они сюда больше не вернулись.

Вот как описывал Варошу в 1977 году шведский журналист Ян Олаф Бенгтсон: «Асфальт на улицах потрескался от солнечного жара, и посреди дороги растут кусты. Сейчас, в сентябре 1977, обеденные столы все еще накрыты, в прачечных все еще висит одежда, а лампы еще горят. Фамагуста — город-призрак». В интернете ходят рассказы о том, что и спустя 40 лет здесь все так, как было, когда люди покидали город.  Но мы решили увидеть все своими глазами. Или хотя бы попытаться.

На территорию Вароши, как и раньше, попасть нельзя, поэтому мы решили объехать ее со всех сторон, насколько это возможно. Первым делом мы двинулись вдоль второй линии, где жили местные. Едем по дороге, а вдоль нее с одной стороны хлипкий забор с колючей проволокой и табличками, запрещающими фотографировать, а с другой стороны — нормальные дома, в которых живут турки-киприоты.

Первое, что бросается в глаза, это полностью разграбленные, вплоть до оконных рам, дома. Церковь без колоколов и стекол обнесена бочками и колючей проволокой. Все заросло колючками, кактусами и кустарниками. Как можно было поступить так с целым городом? Чувство горечи и обиды не покидало меня. Мы медленно и молча шли вперед, вглядываясь в улицы Вароши. Пару раз ловили на себе взгляды местной молодежи, которая недоумевала: мол, что тут смотреть. Их тоже можно понять — они родились и выросли уже после оккупации, и эти безлюдные пейзажи их не удивляют. Пройдя дальше, мы увидели других туристов, стоявших у конкретного дома. Их было двое: женщина лет 70 и девушка лет 23-25. Мы подошли поближе и разговорились. Женщина в беседе с нами не участвовала — с полными слез глазами она стояла и молча смотрела на дом. Девушка поведала нам следующую историю. Этот прекрасный дом построил ее дедушка с бабушкой (именно бабушка и стояла рядом с нами). Здесь родилась ее мама, но в 1974 году, как и все, они были вынуждены покинуть свой дом. Немного позже семье разрешили вернуться и забрать еще кое-какие вещи, но когда они приехали, дом был уже разграблен. Теперь каждый год, в день рождения бабушки, они привозят ее к этому дому.

Мы уже прощались, как вдруг бабушка обратилась к нам на греческом. И мы выслушали еще одну историю, а девушка нам переводила. В Вароше, тогда еще полной жизни, жил известный художник-скульптор (женщина назвала фамилию, но мы, к величайшему сожалению, ее не запомнили). Он собственноручно и по своему проекту построил прекрасный дом на берегу моря. Дом был с лепниной и барельефом. Жители приходили специально, чтобы полюбоваться домом. После того, как ему пришлось покинуть Варошу, он поселился недалеко от города и каждый день, в любую погоду приплывал к берегу на лодке, чтоб взглянуть на свой дом в бинокль. Даже военные его не прогоняли. Однажды он не появился, и все поняли, что скульптор умер.

Мы стояли молча. На глаза набежали слезы, и я отвернулась к дому. Женщина заметила это и попросила на расстраиваться. Напоследок она указала на окна одной из комнат и сказала, что раньше там стоял рояль, а она сама когда-то пела. И негромко запела веселую песенку. Мы все (и даже ее внучка) были удивлены. Распрощавшись, мы сели в автомобиль и поехали к побережью, чтоб с посмотреть на Варошу со стороны моря.

Отсюда картина выглядела не менее печально. Разграбленные гостиницы — мародеры унесли или увезли все. Смотришь на это все, и мороз пробегает по коже. А рядом, буквально в метрах в двадцати возвышаются пятизвездочные отели, но уже турецкие. Контраст еще тот. Везде виднеются вышки с охранниками. Мы решили сфотографировать огражденную территория с моря, навели объектив, приблизили и что мы увидели? Людей на пляже Вароши! Оказалось, что сегодня внутри закрытого города работает один отель – это дом отдыха для офицеров турецкой армии и их семей. Сфотографировать нам его не дали — откуда-то сверху нас окликнул военный. А люди, отдыхающие и привыкшие к такой картине, спокойно купались, будто и нет никакого города-призрака.

Время близилось к обеду, но после увиденного аппетита совсем не было. Мы выпили свежевыжатого сока и поехали дальше, в Старый город Фамагусты. Старый город окружен венецианскими укреплениями: длинной стеной, башнями и глубоким рвом вокруг — все это делало город недоступным для врагов. Замок Отелло тоже находится в Старом городе. С него открывается замечательный вид. Здесь есть еще один памятник, — церковь Святого Георгия с замечательными старинными фресками, которые сохранились до наших дней в первозданном виде. Другая достопримечательность — собор Святого Николая в готическом стиле. Собором он был до 1571 года, затем его немного реконструировали и превратили в мечеть, которую стали называть Магусской айя-Софией, а с 1971 года переименовали в мечеть Лала Мустафы-паши в честь одного военачальника. Собор этот очень внушительных размеров. Зайти внутрь можно, но обязательно нужно снять обувь. Вход бесплатный, но принято жертвовать мечети ктосколько может — для это там есть специальная чаша. Колонны, стены, потолок — все выполнено в готическом стиле. А красный ковер на полу придает мечети еще особую торжественность. В мечети хранится один из самых древних образцов рукописного Корана. Рядом с мечетью расположен минарет, тут же растет огромнейшее фиговое дерево. Говорят, что оно стоит еще со времен строительства храма. Кажется, что город буквально дышит историей!

Вокруг храма, по ближайшим улицам разбросаны магазины и кафе. Мы спустились вниз и увидели кафе Petek, где и решили поужинать. Выбор блюд там огромен, но в отличии от греческой кухни, в меню не оказалось блюд со свининой. Зато было очень много разных видов кебабов и салатов. Мы заказали салат с винным соусом и два разных кебаба — это ооочень, очень вкусно! В кафе возникает ощущение, будто ты в музее: кругом сплошная старина — вазы, держатели зонтов, скульптуры, весы, седло, старинные швейные и печатные машинки. А внизу спрятался целый магазин турецких сладостей: витрины с массой видов лукума — с орешками, фисташками, кокосом, шоколадом... Ребята, это надо видеть и пробовать! И можно взять всего понемногу! Я вот не удержалась, и мы накупили разных сладостей. Теперь это одно из моих любимейших мест на Кипре!

На улице смеркалось, и мы отправились в обратный путь! Яркие огни казино, которые разрешены на Северном Кипре, призывно мигали то в одном, то в другом месте, заманивая к себе игроков. По дороге мы заправили машину (кстати, бензин оказался чуть дешевле, чем на южной части острова) и уставшие подъехали к границе.

День выдался эмоционально и физически тяжелым, но нам очень понравилось. Мы многое еще не посмотрели на Северном Кипре, но решили, что еще вернемся сюда наверстать упущенное. Если у вас появится шанс побывать на Северном Кипре, обязательно им воспользуйтесь — вы ни за что об этом не пожалеете. Чтобы ничего не омрачило ваше приключение, следует соблюдать несколько простых правил: бронируйте заранее отель, не превышайте скорость, разувайтесь в мечетях и просто будьте достойным туристом — чтите законы того государства, на территории которого находитесь. А уж испытывать ли удачу в казино — решайте сами!

1024
Читайте также