В этот раз, собираясь побывать в Каннавье, мы решили построить наш очередной маршрут так, чтобы охватить еще и несколько других мест и сделать нашу поездку более разнообразной и увлекательной, заодно подкинув и вам, нашим читателям, новые идеи для будущих путешествий.
Однако мы и предположить не могли, что впечатлений будет не просто много, но они еще окажутся не совсем такими, на что мы рассчитывали.
История первая или «Исчезающий вид»: деревни Пано и Като Кутрафас
Вообще Кутрафас — это общее название двух соседних деревень: верхней и нижней, а значит, Пано и Като Кутрафас.
Като Кутрафас находится примерно в 38 км к юго-западу от столицы. Она расположена по западному берегу реки Илиа, на высоте 185 метров над уровнем моря. В юго-западной части деревня также объединена с маленькой Мандрес. Хотя официально оба поселения имеют общее правление, сегодня Мандрес — это только несколько заброшенных домов.
В пределах и в окрестностях деревни в наше время, как и в прошлые эпохи, местные жители выращивают пшеницу и цитрусовые.
Несмотря на царящее здесь в наше время запустение и малолюдность, деревня, тем не менее, имеет долгую историю. Она существовала с франкского периода в истории острова, и тогда же, видимо, называлась Cutrafa.
Стоит отметить, что первое село именуемое Кутрафас (первоначально это была только греческая община) было переименовано в Като Кутрафас примерно в XVII веке, когда рядом с ним турки основали свое небольшое поселение. Ему и дали название «верхнего» или Пано Кутрафаса. Однако уже давно, с 1964 года она оставлена своими жителями и полностью заброшена в результате происходивших тогда межобщинных беспорядков.
Ставший вам уже хорошо «знакомым» на нашем сайте исследователь-француз, знаменитый путешественник и признанный знаток древностей XIX века Луи де Мас Латри в своих записях упоминает, что деревня в прошлом являлась феодом (что и неудивительно), принадлежавшем знатному семейству Де Навис, родом из Эдессы. Другой ученый, Йоргос Карузис добавляет, что в манускрипте Лимонидаса (Limonidas' manuscript) о селении Като Кутрафас говорится, ко всему прочему, что одно время оно принадлежало также графу Де Русья (или Де Руша).
Что же касается названия, то есть несколько версий происхождения: так, некоторые исследователи (одним из них, например, является небезызвестный вам уже Неархос Клиридис связывают название с первым поселенцем, которому приглянулся как цветет здешний каперс (его соцветия киприоты называют «koutrouvin»).
Другие усматривают происхождение от фамилии землевладельца эпохи франков, между тем, отмечается, что слово «koutra» имеет латинское происхождение.
А сторонники еще одной из версий настаивают на связи названия поселений с византийским периодом в истории острова.
Как бы там ни было, с 1881 по 2001 год численность населения Като Кутрафаса неоднократно то увеличивалась, то уменьшалась. Следует отметить, что в число жителей в 1881 году входило также население Пано Кутрафаса, а в 1982 году вместе с ними также «посчитали» жителей соседнего Мандрес.
С 1973 года население Като продолжало сокращаться. Причем, сегодня постоянно в деревне проживают не более 15 человек (цифра очень приблизительная и основанная на данных переписи 2001 года).
Главным (и, похоже, единственным) храмом общины является церковь Панагии Хриселеуса, которая была построена в конце XVIII века. И хотя, как известно, внутри храма находится примечательный иконостас, осмотреть его не так-то просто: из-за современного «положения вещей» в данной местности сама церковь является почти режимным «предприятием» и туда нелегко попасть.
Тем не менее, — ну а вдруг повезет и храм вам все-таки откроют, — просто примите к сведению, что местный старинный иконостас в 1927 году претерпел значительное обновление, при участии замечательного и известного мастера тех лет, Эвриклидиса.
Кстати, считается, что здешняя храмовая икона «Благоуханный Цвет» или Панагия Родон-то-Амарантон является чудотворной. На иконе изображены Иисус и Богоматерь в венцах; а Богоматерь также держит в руках розу: Дева Мария еще называется Триандафилья (Розария) или Богородица Роз, ведь Она вырастила истинную Розу — Сына Иисуса.
Так Апостол Павел говорил: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих» (Второе послание Коринфянам, 2:15).
Стоит сказать, что этот образ (он относится к иконографическому типу «Одигитрия») является одной из самых известных, древнейших и чтимых святынь православия, поклониться которому верующие приходят в самых сложных жизненных ситуациях.
Когда мы прибыли в здешние края, то многое нас, сразу скажем, поразило.
Во-первых, общее впечатление «безвременья» и «выпадения» Кутрафаса из более-менее привычного нам контекста кипрской деревни.
Честно говоря, нам тогда показалось, что здесь как-то все не так. И в самом деле: въезжая сюда по указателю, вы постоянно начинаете ощущать себя как бы под прицелом видеокамер и предупреждающих табличек «Не снимать» — из-за близости неких баз... Гнетущее впечатление, несмотря на живописность склонов, открытые пространства и обилие зелени, только усиливается пока вы движетесь вперед и пытаетесь, как и мы во время всех наших деревенских поездок, прочувствовать местный дух, так сказать впитать атмосферу.
А здесь ее вообще нет, или, скорее, есть, но она никак не связана с людьми.
Многим, кто хоть когда-то смотрел знаменитый фильм «Сталкер» Андрея Тарковского, будет понятно, что я имею в виду: тишина, наполненная забвением, окутывает пришлых чужаков, в то время как природа неумолимо поглощает следы тех, кто давно ушел.
Хотя, в отличие от знаменитой саги, люди здесь все еще живут, но местность как будто их отторгает и вряд ли в ближайшее время здесь появится хоть что-то «туристское» или хотя бы «массово-увеселительное».
Все это, несмотря на остатки — по-своему живописные — старинных построек, каменные мостики и даже небольшую плотину в окрестностях (обо всех этих достопримечательностях вам вскоре расскажет новый сайт деревни, который в настоящее время еще не закончен полностью, ссылку на него дадим чуть позже).
Более того, как мы ни сверялись загодя с навигатором и ни углублялись пристально в скупые детали, отмеченные на просторах Гугл Карт, то, что оказалось на месте, радикально отличалось от «обещанного».
Одно можно сказать точно: сегодня совершенно незаметно, что когда-то это были две деревни и отдельные общины турок и греков-киприотов.
Ту деревню, которая с середины 1960-х годов была покинута по понятным причинам турками-киприотами, мы особенно и не ожидали увидеть хорошо сохранившейся.
Нам было интересно узнать о прошлом этих мест и, если бы получилось, то и немного заглянуть в настоящее той деревни, которая по всем законам жанра, должна была бы быть вполне обитаемой и живой. Тем не менее, увиденное нас сильно поразило: такое на Кипре в наши дни встретишь нечасто.
Итак, типично кипрской деревни с обозначенным центром и какими-то признаками общинной жизни мы вообще не увидели: только на въезде одиноко у дороги возвышалась часовенка-храм Панагии Роду, так же снабженный вездесущими камерами и упреждающей табличкой, однозначно запрещающей видеосъемку вблизи.
Далее дорога уходила меж стоящих дружными рядами сараев-гаражей-(авто)мастерских, — при этом абсолютно пустынных и безлюдных, несмотря на то, что день был рабочий, — к нескольким домикам в окружении небольших садовых насаждений.
А по зеленым склонам были разбросаны пара-тройка ферм да остатки старинных деревенских строений, оставленных своими бывшими владельцами настолько давно, что в их стенах уже выросли деревья и кустарники.
Вот эти-то постройки и руины не просто привлекают сейчас к себе флером старины, но позволяют неплохо изучить один из самых популярных на острове видов каменного строительства, имевшего место в регионе предгорий и непосредственно гор Троодоса.
Я говорю о характерном сочетании каменной кладки из нетесаного дикого камня либо крупных обломков горных пород и гальки, которую приносили зимами бурные потоки, и кирпича-сырца, который повсеместно производился самими селянами из глины и рубленой соломы по всему острову.
В Кутрафасе находятся просто замечательные образцы!
Только мне хотелось бы вас предостеречь от самостоятельного исследования сих да и любых других печальных руин острова: и не только потому, что старые стены далеко не всегда так устойчивы, как кажутся.
Многие из традиционных домов на Троодосе имели нижний (подвальный) этаж, который с течением времени в том случае, если хозяева покинули свое жилище много лет тому назад, мог превратиться в опасную ловушку из-за проросших и укрывших его ветвей растений, нанесенной земли и слоя зеленого дерна.
Это особенно важно помнить, если вы оказались в безлюдной местности.
Даже зная это и просто стоя в тот раз во «дворе» одного из таких домов, чтобы как следует рассмотреть одну старую печь, я вдруг почувствовала, что почва под ногами стала подозрительно мягкой и даже пружинит.
Отойдя тут же в сторону тракта, ведущего на фермы, я заметила, что буквально на том месте, где только что стояла, начал образовываться небольшой провал.
Что же касается указанной на карте деревни-призрака, то ее и следов-то мы даже не нашли. За нынешним Кутрафасом (а это, напомню, была, условно говоря «нижняя» из двух деревень — то есть Като) простираются живописнейшие холмы и предгорья, склоны которых покрывают действительно великолепные сады и оливковые рощи, на которые стоит полюбоваться, остановившись ненадолго на обочине.
Никаких остатков построек, старых дорог и других следов обитания мы не заметили. Хотя в тот же день (вернее, это было уже время волшебных глубоких сумерек на Троодосе) нам еще предстояло познакомиться с коренными жителями еще одной, исторической и очень интересной деревушки, которые утверждали, что именно в «садах Кутрафаса» и находилась ранее та самая покинутая деревня, Пано Кутрафас.
Так что сразу скажем: специально сюда ехать не стоит. Кроме странного впечатления особых бонусов от посещения не получите: разумеется, если только вы не едете специально к иконе Панагии.
Вряд ли вам здесь вообще будет рад... хоть кто-то, если кроме военных вам повезет встретить еще и мирное население. Вот мне, например, — явно не были, ибо за то недолгое время, пока я пыталась хоть как-то осмотреться и что называется, проникнуться, не имея на тот момент практически никаких сведений, на меня неожиданно «взяли курс».
Это была непонятно откуда взявшаяся, и сразу же — с места в карьер — начавшая упорное преследование в сопровождении издаваемых ею громких окриков местная пожилая и длинноволосая женщина, однозначно сошедшая в здешних пасторальных декорациях со страниц мрачноватых сказок братьев Гримм.
Находясь, таким образом, в непростых полевых условиях и стараясь незаметно выдерживать безопасное расстояние от явно стремившейся приблизиться ко мне и размахивающей руками неутомимой преследовательницы, а также пытаясь поснимать хоть что-то из незапрещенного, я сделала небольшой «круг почета» по окрестностям.
Затем, благодаря хитроумно проведенному маневру, опять же меж старых руин и, таким образом, успешно оторвавшись от «хвоста», мы, наконец, взяли курс на Каннавью.
Как вы, вероятно, поняли, чрезмерно рекомендовать Кутрафас к отдельному посещению мы бы не стали. Однако, направляясь в близлежащие и — по сравнению с этим поселением — вполне себе «динамично» развивающиеся деревни, где есть, что посмотреть, с кем пообщаться и где побродить (Визакья, Никитари, Потами, Каннавья, Айос Георгиос и т.д.), — вы, при большом желании и имея в запасе время, вполне можете дать крюк в этом направлении.
Больше информации здесь и здесь.
Для самостоятельного установления дружеских контактов с местной общиной вам может быть полезной вот эта информация:
Телефон: (+357) 22852067, Email: k.s.koutrafas@gmail.com.
Итак, насладившись видом местных холмов и предгорий Троодоса, двигаясь к Каннавье, вы можете побывать (так сказать, «зацепить» в поездке) в Визакье и остановиться там на небольшой отдых, как это сделали мы.
В этот раз, уже немного ориентируясь после прошлой поездки сюда и попав в деревню засветло, мы имели возможность получше осмотреться в такой уже знакомой нам приветливой деревушке и отдохнуть в небольшом скверике с детской площадкой у храма Айя Екатерини (датируется 1925 годом). Там же есть и хороший паркинг, в окружении древних олив.
Затем, мы продолжили свое путешествие и, вырулив на дорогу, идущую вокруг холма, стали подниматься выше в горы. Пейзажи становились все более увлекательными и живописными.
И вот мы прибыли в деревню.
История вторая: Kаннавья прекрасная и неожиданная
Как вы можете прочитать в разных путеводителях и блогах, это одна из самых красивых деревень в районе Никосии. Что и неудивительно: Каннавья (по-гречески: Καννάβια) расположена на северных склонах горного троодосского хребта, в долине все той же реки Илия и на расстоянии 52 км к юго-западу от столицы.
Кроме непосредственно Каннавьи, небольшое селение Капура входит в здешний муниципалитет. Сама же деревня расположена на северном склоне горы Мадари, на высоте в 800 м над уровнем моря.
Деревня по преимуществу расположена в лесистой зоне (часть так называемого леса Аделфи). К северо-западу от деревни, примерно в 4 км от нее находится пикниковая площадка Капура, что вблизи от соименной пожарной части на высоте в 200м над уровнем моря и вместимостью до 200 человек.
Что и говорить, природа щедро одарила селение и его окрестные земли прекрасными видами на горы, роскошной зеленью лесов, площадь которых составляет 1380 гектаров.
На остальных территориях возделывают различные сельскохозяйственные культуры. Здесь раньше можно было встретить многочисленные виноградники (из-за периодически наступающих засух виноградарству в Каннавье стало уделяться меньше сил и внимания, хотя некоторые жители по-прежнему занимаются этим), а сегодня преобладают оливковые и миндальные рощи, а еще есть фруктовые сады, где растет очень много яблонь и деревьев хурмы.
Деревня, как считается, существовала, еще со времен правления на острове франков, как королевский феод (согласно тому же Мас Латри). На старинных картах можно встретить обозначение здешнего селения как Cannania.
Доподлинно неизвестно о происхождении названия этой деревни. Однако, как считается, скорее всего, оно связано с растением каннабис (по-гречески — κάνναβη), которое, согласно Great Cyprus Encyclopedia, довольно широко культивировалось в деревне в прошлом.
Кстати, на греко-кипрском диалекте название села звучит как «Каннавкья» (Kannavkia).
Сегодня, прогуливаясь по деревне, можно видеть дома современной и традиционной сельской архитектуры, и даже некие загородные резиденции.
Деревня, протянувшаяся вдоль горной трассы F929, и виды на крутые склоны, несомненно, заставят вас остановиться здесь на некоторое время, чтобы погулять и осмотреть окрестности. Поверьте, это действительно того стоит!
Вот и мы, впервые оказавшись здесь, наверное, захватили одно из наиболее удачных времен года: поздняя осень все еще дарит накопленное за лето тепло, листва поражает своей густотой; хотя краски природы уже обогатились золотистыми, оранжевыми и пурпурными оттенками.
Мы оставили машину у главной дороги и пошли вверх по улице Агияс (даже судя по названию можно догадаться, что этот путь приведет нас к храму), где выше по склону, в окружении довольно небольших сельских и просто загородных домов, веранды и балконы которых густо увиты плетями винограда, высится могучий, старый, да и просто огромный дуб, от которого в разные стороны разбегаются несколько дорог.
В общем, все, как в народных богатырских сказках про Горюч-камень: направо ли, вперед ли пойдешь, — да и куда бы ты ни пошел, что-то да найдешь...
Здесь же вам и центр деревни с уютным сквером и с зоной общественного отдыха под примечательным трио: старые и раскидистые дуб, платан и олива, и исторические места сразу с несколькими достопримечательностями...
Чего стоит, например, увидеть один из самых больших [1] на острове деревенских фонтанов (1951 года): он представляет собой сегодня не только забранный в камень источник (их даже три) и размещенный рядом с ним бассейн-резервуар.
Здесь же мы видим террасно расположенные оросительные каналы, которые являются не только частью ирригационной системы деревни, но и представляют собой запоминающийся ансамбль.
К тому же это интересная местная аттракция: вокруг фонтана разбит современный сквер над Каннавья, имеющий вечернее освещение и замощенные дорожки.
А мы поднимаемся все выше...
Да, все так и оказалось: основная дорога вывела нас не только к одному — старинному храму Панагии Казавиотисса — главной церкви Каннавьи, но и второму — также посвященному Богородице.
Это главная деревенская церковь. Каменное, однонефное сооружение с деревянными кровлей (т.н. «тис-стегис», типичной для храмового зодчества региона горного Троодоса) и иконостасом, оно находится под охраной Департамента древностей острова.
Храм был построен в 1800 году, хотя точно не известно, когда он был открыт для прихожан, так как старый алтарный камень, на котором высечена эта дата, был позднее заменен. При этом документально зафиксировано, что второй, сравнительно новый храм Каннавьи был возведен на фундаменте старинной церкви, от которой осталась только икона Богоматери.
Разрушенный храм являлся частью монастыря, который прекратил свое существование в XVIII веке.
Тут же, чуть выше него можно подняться и к новой церкви, и тоже Панагии (открыта 26 сентября 2015 года по благословению и в присутствии епископа Морфского, Неофита), которая имеет невысокий двухъярусный иконостас прекрасной современной работы. Внутри работы по оформлению храма еще ведутся.
Храмовая икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» [2] («Παναγίας της Απολυτρώσεως των εξηρτημένων» и «ΤοανεξάντλητοΠοτήριο»), согласно церковной традиции, оказывающая действенную помощь в избавлении от алкогольной, табачной и наркотической зависимостей, является копией-списком русской чудотворной иконы XIV века, когда-то находившейся во Введенском Владычном монастыре [3] (основан в 1360 году святителем Московским Алексием по велению Пресвятой Богородицы, Чей голос ему однажды прозвучал от иконы).
На иконе изображен Младенец Христос, стоящий в Чаше. Это символ причащения: Богородица изображена так же стоящей, позади Сына с поднятыми вверх руками. Пресвятая Богородица молится за страждущих грешников, призывая вместе с тем, всех верующих приобщиться источнику Благости, духовных утешений и чистой радости.
Ныне местоположение чтимого образа остается неизвестным (икона была утрачена в 1929 [4] году, когда обитель подверглась разорению и разрушению).
А вот сравнительно новую, написанную с сохранившихся фотографий известным российским иконописцем Александром Соколовым (1960-2014 гг.) в 1992 году икону сегодня можно видеть и ей можно поклониться в Серпуховском Высоцком монастыре, основанном Св. Афанасием Высоцким (1340 – после 1410 года), учеником Преподобного Сергия Радонежского и первым игуменом обители.
Список «Неупиваемая Чаша» в наше время, как хорошо известно, привлекает множество паломников в стены обители и, находясь в Покровском храме, она всегда украшена свежими цветами. Перед этим образом совершается ежедневный водосвятный молебен.
Вернемся в Каннавью.
Оба храма Панагии имеют контактный телефон местного священника, отца Георгиоса Александру (тел.: (+357) 99 18 88 35), по которому вы можете договориться о посещении этих церквей, узнать о времени проведения служб, и, возможно, получить интересную информацию о самой деревне и ее жителях.
К слову, во время нашего посещения деревни вокруг нового храма хотя и была уже разбита площадь, посажены деревца и кустарники, но продолжалась стройка и возвышались некие незавершенные конструкции.
Сверху открывается прекрасный вид на горы, деревню и территорию вокруг старого храма.
В тот час, когда мы оказались на вершине этого холма, во внезапно ставшем стылым вечернем воздухе разливался запах пожухлых трав и влажной листвы, вперемешку с дымком от зажженных каминов. Во многих домах загорались огни, и горная трасса на подъезде к деревне на какое-то время вдруг стала более оживленной.
Осмотревшись и насладившись этой картиной, мы спустились вниз к въезду в деревню и затем стали подниматься вверх по склону снова, чуть далее по одной из небольших улочек [5].
Вскоре мы обнаружили там еще один из старых храмов, Айос Георгиос: средневековый (примерно, конца XIII века), однонефный с апсидой и небольшим иконостасом.
Очевидно, это самая высокая точка в деревне. С небольшой и уютной площадки вокруг церкви тоже открывается захватывающий вид на окрестности.
Нам повезло: в тот довольно поздний вечерний час храм оказался открыт по причине восстановительных работ под неусыпным контролем Департамента древностей.
Там мы познакомились и разговорились с местным жителем, бывшим пожарным, а ныне фермером и заодно строителем, г-ном Критонасом и его супругой г-жой Параскеви.
Вскоре мы уже сидели в уютной кухне их старого дома, терраса которого нависала над горной дорогой, и откуда открывался теперь уже почти ночной вид на окутанные сочным сумраком горы и небольшое лесистое ущелье.
Пили кипрский кофе и угощались свежайшим и буквально тающим во рту десертом палузе, неспешно беседуя с гостеприимными хозяевами о том, о сём...
Вот, что мы узнали о Каннавье из той вечерней беседы.
Во время реставрационных работ на стенах этого древнего, хотя и перестроенного храма (кладка ориентировочно XIX века, а возможно, и более старых эпох), были обнаружены редкие фрески.
Кровля также, как можно заметить по состоянию и внешнему виду поверхности деревянных досок, используется аутентичная. Как нам рассказали, ее перекрывали и в прошлые эпохи, причем не раз. Так на сосновых досках 300-летней давности остались следы от нанесенных ранее растительных узоров. Их можно вполне разглядеть и сегодня.
Департамент древностей не разрешает более производить никаких поновлений (после основной реставрации 1993 года), даже восстановление утраченных фрагментов здесь запрещено.
Напольные каменные плиты сохраняются до сих пор: от храма первичной постройки.
Как ни странно, но большого пиитета перед ушедшей стариной прежние сельские мастера-строители, перестраивавшие эту церковь в XIX веке, видимо, не испытывали, и на центральном камне на апсиде почему-то указан как дата строительства 1893 год — время позднего однонефного сооружения (Прим. Е. К-Т.: на деревенском сайте именно эта дата отмечена, как время строительства храма. Видимо, других точных, подтвержденных исторических сведений относительно более ранней конструкции либо не сохранилось, либо до сих пор не проводились серьезные изыскания и все у нас впереди).
Что ж, тем не менее, даже не являясь большим знатоком исторической архитектуры, любой посетитель не сможет не почувствовать подлинную древность этих стен.
Несмотря на то, что восстановительные работы все еще продолжаются, храм является действующим и там по средам проводятся службы.
Местных жителей, по словам наших новых знакомых, в настоящее время постоянно проживает 150 человек, хотя официальные данные называют несколько большую цифру.
Делам местной молодежи, как мы узнали, также уделяется определенное внимание: имеется совместный Центр юношества Каннавья — Айя Ирини, который был основан в 2009 году как местная молодежная волонтерская организация под эгидой Молодежного совета Республики Кипр.
Центр предоставляет молодым людям возможность участвовать в мероприятиях, проводимых в обеих общинах, делиться своими мыслями и обсуждать различные темы со сверстниками, сотрудничать с другими организациями, молодежными центрами и советами, а также оказывать посильную помощь односельчанам при необходимости.
Поблизости от Каннавьи находятся несколько объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А именно, неподалеку от вас окажутся три расписные троодосские церкви, которые стоит по возможности посетить:
- Панагия Асину (первоначально возведенная в 1099-1105 годах и затем достроенная в на рубеже XIII-XIV веков, что в 26 км и вблизи от Никитари);
- Единственная в округе трехнефная Панагия Хрисокурдальотисса XVI века (в Спилья – Курдали, что в 17 км);
- И, конечно же, хотя и чуть более удаленный от деревни, уникальный и когда-то монастырский храм в окрестностях Платанистаса — Айя-ту-Айасмати (1494 г.), на расстоянии около 30 км на юго-восток.
А вообще эта приветливая деревня находится в удобном доступе практически ото всех городов острова: Лимассола, Никосии, Пафоса, Ларнаки и Кирении.
Здесь же пролегает и проселочная дорога, она же природная тропа: Селлади-ту-Караманли, маршрут которой проходит от деревни Саранти и оканчивается в Спилье. Часть этого тракта замощена, а часть — грунтовая дорога. Именно в Каннавье оканчивается этот увлекательный и популярный у туристов маршрут. Его чаще всего одолевают на велосипедах.
Продолжительность: 3,8 км (а это около 1 часа на велосипеде).
На протяжении вам встретятся лесные участки и виды на Каннавью и долину Айя Ирини. Этот тракт соединен с несколькими пешеходными природными тропами Питцильи, например, Мардари – Селлади-ту-Караманли и Мутти-ту-Ставру – Селлади-ту-Караманли.
Стоит иметь в виду, что вторая часть пути представляет собой именно грунтовую дорогу, замощенную только вблизи Каннавьи. Неподалеку разбит кемпинг.
Возьмите на заметку: вблизи от деревни находится старое водохранилище. Спросите у местных жителей, и вам обязательно подскажут, как туда лучше доехать.
Если вы решите выбраться однажды здесь в горы подальше от цивилизации, то, пожалуйста, не забывайте следовать основным правилам: не сорите, не ломайте веток и не собирайте растений для букетов (на Троодосе произрастает немало эндемиков), не разоряйте гнезд и постарайтесь не устраивать чрезмерного шума (по той же самой причине: местными эндемиками являются также некоторые виды птиц и животных), не говоря уже о том, что розжиг огня на природе повсеместно под запретом на Кипре.
А свой автотранспорт оставляйте, пожалуйста, только на оборудованных площадках.
В случае необходимости и возникновения чрезвычайной ситуации звоните: 1407 (номер бесплатный, обслуживается круглосуточно).
Осенним, а именно ноябрьским посетителям этой деревни будет любопытно понаблюдать, как сельчане гонят зиванию. Более подробно мы уже писали как о ней, так и о самом захватывающем процессе, культовым месяцем которого традиционно ежегодно становится ноябрь, здесь.
Если деревня вам приглянется и захотите остаться, чтобы погостить здесь, то просто поднимите голову.
Чуть выше, над площадкой с новым храмом Панагии возвышается на холме современная двухуровневая вилла с бассейном, предназначенная в аренду: Lioness Fountain (с 2014 года).
Сайт деревни: www.kannavia.com.
Полезные контакты в Каннавье на заметку:
Тел.: (+357) 22922377, Email: kskannavia@hotmail.com.
Как добраться и где перекусить:
Итак, сначала мы ехали до Кутрафас-1 и Кутрафас-2... чем бы оно в наше время ни было, невзирая на карты и навигаторы.
От Никосии: по хайвею Никосия – Троодос (А9) до конца, от кругового перекрестка выезжаем направо и далее — по улице Никосиас (она же трасса: В9) до перекрестка на Троодос.
Поворачиваем налево и едем по дороге F932 до указателя на Кутрафас(ы).
Там надолго не задерживаемся, а проезжаем по направлению на деревню Никитари. О ней, а также о других, не менее интересных здешних местах, мы уже рассказывали вам здесь.
Расстояние: около 54 км. Время в пути: примерно 1 час.
От Лимассола — если берете сразу курс Каннавью: от Пано Полемидьи по В8, через поселки Аласса и Монагри движетесь до Тримиклини и затем до развилки.
Выбираете направление по Е 801 — до Карвунасского перекрестка и оттуда, пересекая границу с никосийским регионом, по указателям едете по трассам Е 909 и затем — по F 944 и F 929 через Айя Ирини на Каннавью.
Насладившись прогулкой и знакомством с этой деревней и имея в запасе свободное время, можете заглянуть и во «франкский» Кутрафас. А это в дороге еще примерно минут 15-20.
Расстояние: 53 км, время в пути: около 1 часа 10 минут.
Ходит ли автобус до Каннавьи: по никосийским автобусам (транспортной компании OSEL) на данный момент выяснить не удалось, так как сайт находился на обновлении.
Однако, связавшись с диспетчером по следующим контактам, вы сможете получить точную информацию:
Тел.: (+357) 77 77 77 55 и Email: contactusform@osel.com.cy.
Либо можете сразу зайти на главный «автобусный» сайт Кипра и навести справки там: www.cyprusbybus.com.
Что же касается остановки на ланч, то выбрав данный маршрут, вам придется на обед отправиться в одну из близлежащих деревень, так как в самой Каннавье, как мы поняли, таких мест пока нет.
Итак, на выбор:
Спилья (6км) и ее The Sama Tavern (тел.: (+357) 22 519559, сайт).
Какопетрия (в 15 км) — здесь всегда можно выбрать кафе, таверну или ресторан по вкусу и причем круглый год; в том числе и в отеле The Mill (ул. Милос, 8): тел.: (+357) 22 922536, где к вашим услугам имеются ресторан и бар.
Пелендри (в 20 км от Каннавья) — здесь путешественники рекомендуют посетить Symposio Tavern (есть меню для вегетарианцев) — тел.: (+357) 99 404348.
Платанистаса (она в 22 км) и ее замечательная кафе-таверна Achilleas, имеющая обеденный зал, бильярдную и великолепную открытую площадь под виноградными лозами с панорамным видом на окрестности.
До новых встреч и открытий!
[1] Исходя из наших собственных наблюдений.
[2] На сайте монастыря об этой иконе можно найти следующее: «Иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» Серпуховского Высоцкого монастыря нередко можно встретить в иконных лавках на Святой Земле, на Кипре, в Греции, Сербии, Румынии и в ряде других стран Православного мира.
30 мая 1997 года по благословению Святейшего Патриарха икона «Неупиваемая Чаша» была впервые внесена в Православный церковный календарь, и это «явилось официальным актом признания всенародного почитания этой святыни...», — подробнее читайте здесь: www.visotskymonastir.ru.
[3] Основанный как мужской, ныне это Епархиальный женский монастырь.
[4] Согласно другим данным, это произошло еще раньше, в 1919 году.
[5] Бывая в разных деревнях, мы не всегда имеем возможность вам точно сообщать названия тех или иных улиц: их не всегда видно, а нынешние навигаторы пока не имеют точной информации на этот счет.
Так что иногда приходится «на пальцах» пояснять: куда пойти, повернуть, спуститься или подняться.
